Постройка каноэ

Гребок

Весло должно быть длиной на поднятую вверх руку с загнутыми пальцами. Подобным образом выбирают лыжи. Если рост гребца большой, то весло может быть короче, если рост малый — весло может быть на 10 сантиметров длиннее.

Ширина хвата должна быть такой, чтобы кисти были приблизительно над разведенными в сторону локтями. Если хват будет уже или шире, то гребля будет неэффективной из-за нерационального использования мышечного потенциала. При слишком близком расположении кистей мышцы будут испытывать перегрузку, при слишком далеком — недогрузку, руки будут проходить слишком большое расстояние, что может снизить частоту гребка, и, как следствие, скорость.

Гребки делаются циклически, движения двохфазные — первая фаза безопорная (весло в воздухе), и опорное движение (весло в воде).

Опорный цикл делится на этапы:

  1. Захватываем воду, создаем опору с помощью силы трения воды о весло.
  2. Проводка — движение весла в воде, байдарка ускоряется.
  3. Заканчиваем проводку, извлекая весло для следующего захвата воды.

С точки зрения эффективности использования мышечной массы нерационально делать гребок с заносом весла слишком далеко вперед с длинной по времени проводкой. Чтобы сэкономить силы, весло из воды нужно вытягивать боковой кромкой вперед, а не доводя весельную плоскость до верхнего края воды.

Время опорной фазы должно быть в два раза большим, нежели безопорной. Если время части гребка без опоры уменьшается, повышается усталость. Если безопорная фаза по времени длится дольше, нерационально используются силы через то, что байдарка начинает двигаться неравномерно, в каждом цикле нужно тратить энергию на разгон лодки. Спортивный темп гребли на байдарке в минуту — до 140 гребков, при туристическом ритме совершается до 100 гребков в минуту.

Перед гребком нижняя рука должна быть на уровне груди, кисть верхней руки — на уровне виска, локоть — на одном уровне с плечом. Кисть не должна быть напряженной, она должна свободно удерживаться кистью. Весло входит в воду под углом 45 градусов, нижняя рука идет вниз, верхняя рука выпрямляется с движением кисти вперед и немного вверх.

При проводке рука движется и одновременно поворачивается туловище.

Виды гребков при прямолинейном движении:

  1. Спортивный — проводка средней длины без сильной опоры на весло, гребки происходят часто.
  2. Опорный называют еще ударом. Он предназначен для того, чтобы удержать равновесие или просто опереться на воду. При опорном гребке спортсмен ударяет веслом о водную поверхность. Его используют в виде коротких серий, а также если нужно резко ускорится, когда нужно подняться на сливы, при плавании на суводях и на валах.
  3. Накрывающий — при приподнятых кистях осуществляется проводка с менее, чем на 45 градусов углом, на несколько большем расстоянии от каяка, чем при других видах гребка. Такой вид гребка нужен на сложных участках, например в турбулентном потоке, при продолжительных сложностях на воде следует очередь накрывающих гребков, на небольшом валу и в несильной суводи достаточно одного накрывающего гребка, который позволяет пройти водное препятствие.
  4. Ударно-накрывающий — сначала проводится ударный, потом накрывающий гребок, используется для поддержания равновесия в сложных условиях на воде.
  5. Протяжка — проводка осуществляется длиннее, чем обычно, что достигается раскачкой гребца вперед, иногда — назад. При спортивном гребке движения туловищем вперед и назад считаются ошибочными. Протяжку можно делать при необходимости ускорения, при подъемах на сливы, а также в случаях, когда нужно пройти отмель, на которой лодка касается дна реки или озера.

Гребки не являются отдельными приемами, их нужно использовать в комбинациях с управляющими гребками.

Изготовление шпангоутов байдарки

1 — металлическая оправка, δ=10; 2 — заготовка шпангоута; 3 — ролик.

Половины шпангоута склепываются между собой на вставках из дюраля Д16АМ и заполнителях из фанеры. К верхней части шп. 2 и 4 одновременно приклепывается скоба 32 для крепления конца мидельвейса. На все шпангоуты ставятся скобы 34 для фиксации положения стрингеров, а на шп. 1 и 5 дополнительно на верхнюю точку — скобы для посадки мидельвейса. Крепление шпангоутов к кильсону предусмотрено с помощью вертушек 35 (размеры в скобках — для шп. 1 и 5).

Винты 33 (на шп. 3 — штифты) для крепления привального бруса вытачиваются из нержавейки. На сами привальные брусья ставятся на заклепках овальные планки 14. Для правильной их установки необходимо собрать — соединить между собой две центральные секции привальных брусьев и от стыка отложить в обе стороны по 400 мм. На секции бруса с замком овал разворачивается на 180°. Для крепления к шп. 3 в язычке привального бруса сверлится (по месту) отверстие под штифт 37.

Закрепив привальные брусья сначала на трех средних шпангоутах, можно разметить места установки овальных планок для присоединения к шп. 1 и 5. Для этого надо пристыковать концевые части привальных брусьев и, прижав их к концевым шпангоутам, отметить точки соприкосновения привального бруса с винтом.

К заготовке мидельвейса приклепывается крючок 19 и замок 18, у штевней крепится язычок и по месту устанавливается вилка 17.

Концевые звенья привальных брусьев стрингеров и мидельвейсов приклепываются к штевням (привальный брус при помощи накладки 16). Перед тем как сверлить отверстия под заклепки, необходимо собрать весь каркас, притянув стрингера шпагатом.

Соединяемые в носу петлей боковые стенки фальшборта выклеиваются на водостойком клее по шаблону (радиус 1200 мм) из полос 7- и 10-миллиметровой фанеры. По нижней кромке заготовок предварительно выбирается паз для протягивания шнура деки. Для соединения со шпангоутами в фальшбортах необходимо по месту сделать прорези, в которые заходят концы скоб 31, установленных на шп. 3 и 4. Подогнав фальшборты по скобам, следует приклепать защелки 40. Затем ставится задник 39, присоединяемый на уголках из дюраля.

Для изготовления оболочки нужно подготовить цельное полотнище длиной 4,2 м и шириной не менее 0,91 м. Полотнище накладывается на днище собранного каркаса; края материала, выступающие за привальные брусья, стягиваются крепкими нитками Материал в носу и корме прорезается по ДП и производится подгонка по штевням.

Установка каркаса для разметки оболочки (а) и раскрой деки (б)

Оконечности оболочки упрочняются: по соединению изнутри и снаружи наклеиваются метровые куски разрезанного вдоль на две части резинового шланга. Теперь, не снимая с каркаса склеенной оболочки, можно приступить к выкраиванию и присоединению деки. Дека состоит из четырех частей; в две средние по периметру выреза кокпита вшивается резиновый шнур для обтягивания по фальшборту, затем к ним пришиваются концевые части. Дека сшивается с низом оболочки, после чего шов проклеивается герметизирующей полоской.

Заделка оболочки на штевнях1 — оболочка (на виде сбоку часть левого борта отогнута); 2 — наружный шланг; 3 — внутренний шланг; 4 — перекрой бортовин в оконечностях сверху — под декой.

Спинку можно прикрепить к фальшборту при помощи овальных планок 14 и стержней 38. Упор для ног проще всего сделать в виде фанерной площадки размером 180х240, прикрепленной к шп. 2 подгоняемыми по месту растяжками из проволоки диаметром 3 мм.

Фальшборт и детали крепления

Приводим эскиз простого весла для байдарки, изготовляемого из дерева; лопасти вырезаются из 5-миллиметровой фанеры. Соединительные втулки советуем сделать из дюраля (наружная) и латуни (внутренняя).

Эскиз байдарочного весла

При сборке байдарки сначала нужно собрать обе половины каркаса и вставить их по очереди в оболочку. Затем закрываются замки кильсона, вставляется средний шпангоут (шп. 3) и концы мидельвейсов крепятся к шп. 2 и 4. Последняя операция — заводятся в пазы фальшбортов края деки с зашитым шнуром, фальшборт крепится к шпангоутам.

В. Н. Грушевский, Г. Г. Ничков, «КиЯ», 1972 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Коротко о процессе

Процесс изготовления я достаточно подробно описывал в прошлый раз и к проекту прилагается понятная инструкция. Поэтому коротко отмечу некоторые моменты, которые отличаются от инструкций.

— использовал фанеру 3 мм. Листы такой толщины нашел только ФК в формате 1,5*1,5 м. Она дешевле, но пришлось много стыковать.

— контуры-выкройки распечатал в реальном размере на 26-ти листах А4. Склеил листы в одну линию. Прикладывая к фанере, размечал точки шилом с шагом 5 — 10 см, далее соединял отметки по линейке. Вырезал лобзиком по линии, без отступа. Почти без последующей шлифовки, с погрешностями до мм, грубо, но быстро!О печати на принтере поясню более подробно. Чтобы сократить число печатаемых листов и в последствии склеить их без искажений, я адаптировал чертежи. Ниже приведен фрагмент чертежа.

1. Проверил чтобы высота контуров всех деталей была меньше 290 мм (чтобы помещались на А4 в один ряд). Для симметричных деталей достаточно одной половины.2. Все контуры наложил друг на друга. Так что размер чертежа обусловлен самой большой деталью.3. Нанес, тонкие диагональные и горизонтальные линии которые позволяют позиционировать листы А4 при склеивании. Так же горизонтальные линии позволили выровнять чертеж на фанере (по крайним точкам натянул леску и по ней выровнял середину).Склеивать листы тоже не проблема: При печати, на листах есть непечатные поля. На каждом листе, канцелярским ножом подрезается поле справа, на следующем листе на левой стороне наносится клей карандаш. Листы позиционируются ориентируясь на все контуры и линии проходящие в этом стыке. Выровняв листы нужно проклеить стык тонким скотчем.

— сшивал медью, так чтобы не делать временные склейки, а проволоку оставить в швах.

— не использовал внешние формы (приведенные в проекте). Действовал как с предыдущим каяком: сшил дно с бортами, установил шпангоуты, проверил корпус на скручивание двумя уровнями.

— не использовал внутренние, временные формы (приведенные в проекте). Так как внутренние швы корпуса проклеивал за один раз, временные формы помешали бы. На их месте установил рейки распорки.

— использовал стрингеры сечением 15х20 мм. Для временной фиксации использовал саморезы 3х20 и шайбы М4.

— комингс делал как у предыдущего каяка, но из фанеры 10 мм. С трудом, и не с первого раза получилось повторить крутые изгибы перехода от задней части корпуса к передней. Такой обрамление кокпита добавило немного веса, но на мой взгляд оно проще и быстрее в изготовлении. По сравнению с обрамлением из маленьких кусочков фанеры.

— не делал скег (может зря, но…)

В остальном, всё по инструкциям.

Больше фото на https://vk.com/luas82

Типы байдарок

В настоящий момент существуют две реализации байдарок — разборные и неразборные.

Неразборные байдарки изготавливаются из пластика (часто одноместные) и используются в основном для прохождения водных препятствий (сложных порогов, водопадов и т. д.). Как правило, одноместные пластиковые байдарки не предназначены для продолжительных походов. Одноместную байдарку также называют каяком.

История

В 1907 году портной и поставщик спортивной одежды из Розенхайма Иоганн Клеппер получил лицензию на изготовление изобретённой Альфредом Хойрихом складной лодки. Впоследствии в течение 20 лет он в процессе совершенствования конструкции изменил пропорции и размеры набора, а также провёл исследования по поиску наиболее подходящего для него материала и остановился на металле. Обшивку («шкуру») он начал покрывать резиной. Однако предложенный ещё Хойрихом принцип оставался в силе: лодка паковалась в одну, или две упаковки, шкура складывалась по внутреннему шву и шнуровалась, как обувь.

Складная байдарка Клеппера («Faltboot Aerius II», 1955 год), производившаяся в Польше под названием «Нептун» имела деревянный набор, детали которого соединялись с помощью алюминиевых защёлок, а шкура состояла из трёх слоёв прорезиненной парусины. В конструкцию шкуры были введены два накачиваемых воздухом буля, что заметно повысило её остойчивость. Лодка была снабжена парусами — одним самодельным косым и вторым, тоже нестандартным — прямым.
Длина лодки составляла 5,2 м, ширина по миделю 0,68 м, вес 32 кг.

На этой лодке врач доктор Линдеман ( Dr.med. Hannes Lindemann) за 72 дня пересёк от Лас-Пальмаса на Канарских островах до Св. Маартена на Малых Антильских островах Атлантический океан. Это было им сделано с целью доказать, что не потерявший самообладания человек может выжить после того, как его судно потерпит кораблекрушение.

Типы

Разборные байдарки бывают нескольких типов в зависимости от технологии изготовления:

  • пластиковые, состоящие из нескольких секций (часто называются туринговыми каяками);
  • каркасные, состоящие из прочного и легкого металлического или деревянного каркаса и шкуры, которая натягивается на каркас;
  • каркасно-надувные (КНБ), аналогичная с каркасной конструкция, но в шкуру встроены надуваемые воздухом баллоны, создающие дополнительный запас непотопляемости;
  • надувные

Каркас немецкой байдарки «Kolibri IV»

Разборные байдарки имеют от 1 до 4 мест и используются в водном туризме для продолжительных походов или двух-трёх-дневных прогулок по озёрам, рекам и водоразделам умеренного волнения.

Наибольшее распространение получили каркасные и каркасно-надувные лодки, за счет их мобильности и надёжности при относительно умеренной цене. Секционные пластиковые байдарки в основном распространены в Западной Европе и Канаде. В СССР были популярны туристические двух- и трёхместные байдарки и , а также байдарки класса «Салют» (также двух- и трёхместные), и байдарки «RZ» производства ГДР (с деревянным каркасом, собираемым на верёвочных узлах и завязках ). Из каркасно-надувных байдарок, выпускавшихся в СССР, стоит упомянуть «Катран».

Некоторое время в эксплуатации находилась каркасно-надувная байдарка «Нептун» со штатным парусным вооружением, недостаток которой состоял в малой вместимости груза и весьма высоком полном весе с парусным вооружением и швертами весе (более 50 кг).

В последнее время получают некоторое распространение надувные байдарки (например — «Хатанга», «Щука», «Пионер АR»).

Преимущества надувных байдарок это:

  • Малая масса (около 10 кг, в отличие от 25-30 кг у каркасных разборных байдарок).
  • Большая грузоподъёмность.
  • Непотопляемость и относительная устойчивость.
  • Малая осадка (что даёт преимущество при проходе мелководных участков).

Недостатки надувных байдарок:

  • Большая парусность из-за высокой осадки (затрудняет управление при ветре).
  • Малая вместимость (за исключением байдарок с закрытой декой и внешней обвязкой, например, «Хатанга-1 Спорт», «Викинг»).

Совокупность этих факторов приводит к тому, что в среднем скорость надувных байдарок на 1-2 км/ч меньше, чем у соответствующих (по количеству мест) байдарок каркасного типа.

Сборка каркаса

ровной поверхностивнутренней стороныводостойким клеем

Потом приступают к выкраиванию деки и присоединению ее к оболочке, остающейся на каркасе. Для деки понадобится четыре части материала — две средние и две концевые. По периметру средних частей вшивают резиновый шнур, необходимый для того, чтобы дека обтягивала фальшборт. Она пришивается к низу оболочки. Потом к этому шву проклеивают герметичную полосу. Края деки с пришитым шнуром заводятся в пазы, имеющиеся на фальшборте и затягиваются.
Теперь нужно прикрепить спинку к фальшборту, используя овальные планки и стержни. После этого наступает очередь упора для ног, который проще всего создать из фанерной планки размерами 18х24 сантиметра. Планку прикрепляют проволочными растяжками ко второму шпангоуту. Теперь осталось сиденье, которое может быть пластиковым, надувным, и изготовить весло. Это несложно. Лопасти весла выпиливаются из фанеры толщиной 5 миллиметров по шаблону, его центральные части выполняются из дюраля. Лопасти соединяются с седлом втулками или винтами.
На такую байдарку можно устанавливать парусное вооружение, киль, рулевое управление. Она подойдет для походов по различным водоемам, плаванья по рекам средней сложности, прогулок вдоль морского побережья. При желании к байдарке можно присоединить маломощный электрический мотор или мотор, работающий на бензине, если на корме смонтировать кронштейн и поместить моторную доску. Это позволит увеличить скорость ее движения и отправляться в путешествия за много километров.
На основе конструкции одноместной байдарки при желании есть возможность самостоятельно построить двухместную и даже трехместную лодку. Необходимо только правильно разработать чертежи и приготовить для оболочки кусок ткани, обладающий размерами больше, чем у одиночки. Главное — аккуратно и тщательно собирать каркас, своевременно снимать и сушить оболочку, и тогда байдарка будет пригодна к эксплуатации на протяжении многих лет. Если же «шкура» лодки порвется, ее можно отремонтировать, заклеив повреждение, или же просто заменить на другую оболочку из более плотной ткани.

Изготовление лодки каноэ

Перед началом работ необходимо подготовить рабочее место, которое лучше всего оборудовать в закрытом помещении. Это позволит исключить влияние погодных условий на процесс (см.также статью Возможно ли изготовление лодки из фанеры своими руками).

Технологический процесс выделки лодки

Материалы и инструменты

Для создания корпуса лодки нам понадобятся материалы согласно перечню приведенному ниже:

  1. фанера влагостойкая, многослойная толщиной не менее 6 мм в листах;
  2. рейки из твердых пород дерева, заданного сечения и  имеющие определенную влажность;
  3.  доска обрезная без чистовой обработки и не имеющая крупных отклонений от линейности;
  4. Брус деревянный сечением 50×100 мм для изготовления устойчивого стапеля;
  5. клей эпоксидный двухкомпонентный должен  быть высококачественным и обеспечивать надежное соединение деталей.

Все перечисленные материалы доступны, цена – относительно невысокая, и их можно приобрести в розничной сети. При выборе необходимо проверять наличие сертификатов соответствия или других документов, подтверждающих их кондиционность. Для клея обязательно должна быть инструкция по применению.

Для изготовления лодки нам потребуются инструменты, применяемые при деревообработке:

  1. лобзик электрический с лезвиями;
  2. дрель электрическая с набором сверл;
  3. молоток, стамеска, отвертки с плоской и крестообразной рабочей частью.

Недостающую часть оборудования можно взять напрокат в специализированных пунктах, расположенных в строительных магазинах.

Подготовка к работе

Стапель для выполнения работ

Самодельное каноэ из фанеры формируется на силовом наборе из шпангоутов и стрингеров, закрепленных на стапеле. Все сооружение должно быть достаточно жестким и прочным, исключающим перемещение частей друг относительно друга. Силовой каркас будущего каноэ

Раскрой материала

Из картона изготавливаются лекала, которые должны точно соответствовать чертежам и быть симметричными относительно продольной оси. Выпиливание заготовок по шаблонам

Детали вырезаются при помощи электролобзика, края тщательно зачищаются при помощи шлифовальной бумаги. Это касается всех без исключения частей и силового набора, и обшивки.

Выклеивание корпуса

Технологическая операция по сборке корпуса лодки относится к числу наиболее ответственных.

Порядок сборки следующий:

  1.  Стрингеры вставляются в специальные пазы шпангоутов и закрепляются при помощи проволочных стяжек. После окончания монтажа эти временные элементы удаляются.
  2. Заранее подготовленные полосы фанеры приклеиваются к силовому набору и к шпангоутам, и к стрингерам;
  3. Листы наклеиваются встык, и после полного высыхания первого слоя устанавливается второй.

Склеивание деталей корпуса

Завершающие операции по доводке и шлифовке корпуса производятся только после полного их высыхания. Для придания каноэ дополнительной водостойкости она покрывается специальным лаком в несколько слоев.

Каноэ Амазонка собственного изготовления на воде

Изготовление лекал


Рисунок 1. Штапель можно изготовить из любых подручных материалов, но чаще всего используется древесина.

Итак, когда все материалы и инструменты куплены, можно приниматься и за работу. Сначала необходимо установить штапель. Это специальное сооружение из очень крепких досок, на котором каноэ будет изготовляться. Чтобы не заморачиваться с изготовлением штапеля, лучше всего взять его напрокат, так как вам это обойдется намного дешевле. Выглядит конструкция примерно так (рис. 1).

Теперь принимаемся за раскрой деталей. Начинаем с лекал, которые необходимо сначала изготовить на больших кусках картона. Сначала расчерчиваем все карандашом, а лучше всего делать такую работу при помощи компьютерной программы для чертежей. Так вы получите более совершенные линии. Потом печатаем и вырезаем шаблоны. Вид лекал примерно такой (рис. 2).

Когда вы вырежете картонный шаблон, можно переносить его на фанеру и вырезать при помощи лобзика. При этом старайтесь хорошо обработать края, чтобы потом о них не пораниться. Теперь по этим шаблонам нужно вырезать доски для изготовления силового каркаса. В идеальном варианте для небольшого каноэ должно быть по 4 каркасных планки с каждой стороны. При этом верхняя планка должна быть более толстой.


Рисунок 2. Для изготовления лекал из фанеры необходимо использовать электролобзик.

Тяжелее всего сделать днище, которое плавно переходит в высоту каноэ. Выглядеть каркас будет следующим образом (рис. 3). Если основную часть не получится вырезать самостоятельно, что может оказаться очень тяжело за счет требуемой плавности линий, то лучше обратиться к специалистам. Еще одна планка нужна будет для задней части, чтобы расположить ее поперечно основанию. Скрепление всего каркаса осуществляется при помощи специальных металлических пластинок и уголков, которые посредством саморезов соединяют доски, как это показано на рис. 3.

В последнюю очередь крепятся перепонки внутри каноэ между его боковушками. Они нужны для того, чтобы со временем каркас не разваливался и не деформировался. Крепить их нужно на саморезы или все те же металлические уголки. Перепонок всего должно быть три, а расположить их необходимо друг от друга на равном расстоянии.

Необходимость каяка для рыбака

Лодки нужны рыболовам, чтобы перемещаться по водоемам в поисках перспективных мест, а также ловли рыбы, из этих плавсредств. Наличие лодки делает процесс рыбалки более динамичным и результативным. Это связано с тем, что расширяется акватория рыбалки и становятся доступными самые недоступные участки водоема. Каяки пользуются гораздо большей популярностью среди рыболовов, по сравнению с другими видами подобных плавсредств, благодаря лучшим техническим характеристикам.

Это связано с целым рядом достоинств, о которых имеет смысл поговорить. Например:

  1. Они удобные в эксплуатации, что связано с безопасностью как нахождения в лодке, так и при перемещении внутри нее.
  2. Устойчивость лодки играет очень важную роль, особенно, когда нужно вытащить из воды крупный экземпляр или покинуть лодку, переместившись в воду. В любой момент можно так же легко залезть в лодку из воды.
  3. Из нее не нужно вычерпывать воду, поскольку она сама вытечет из лодки через отверстия, которые расположены выше уровня дна.
  4. Правильно сделанная конструкция, никогда не затонет, даже если она и перевернется по каким-то причинам, благодаря наличию специальных перегородок.
  5. Каяк легко транспортировать на любые расстояния, поскольку он не влияет на аэродинамические свойства автомобиля.
  6. Это плавсредство не требует особых условий для хранения. Его достаточно подвесить, как можно выше в гараже или другом помещении.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий