Про надувные лодки пвх для рыбалки в деталях (часть 2) — сборка и разборка пвх лодок

Сборка лодки — правила и очередность


Как правило, наш воздушный фрегат хранится в специальной сумке. Обычно они продаются с закрепками-липучками по сторонам, поэтому представляют собой полотно, на котором можно разобрать лодку. В сумке она лежит в сдутом, свернутом в рулон состоянии – так она занимает меньше места, минимизирована возможность повредить резину (только если не проткнуть ее сверху насквозь).

Разворачивать из рулона лодку лучше на чистой плоскости. Она обязательно должна быть без острых предметов, что могут быстро повредить обивку судна. В качестве подкладки удобно использовать сумку. Расстелив ее, следом надо развернуть лодку на всю длину, а затем – немного, меньше половины необходимого воздуха, надуть ее. После этого на днище устанавливаются пайолы – крепкие пластины, позволяющие «полу» лодки сохранять твердость, чтобы по ней можно было перемещаться не как по батуту. Очередность установки: носовой, второй, третий, кормовой, четвертый и пятый под углом, чтобы настил был выровнен от края до края. Носовой и второй пайолы соединяются алюминиевыми креплениями, оставшиеся тоже желательно закрепить, это исключит скольжение.

Дальше – стрингера. Стрингер – это продольные ребра, дающие лодке жесткость, чтобы сопротивляться воде; они выглядят как металлические палки, по форме напоминающие плинтус. Чтобы было легче установить ребра, под лодку, где должны находиться стрингера, советуем подложить весла – это немного поднимет судно. Устанавливать их нужно симметрично, поверх пайолов.

Все! Сложности позади, осталось лишь накачать лодку ПВХ. Наполняем баллоны воздухом, ставим сиденья. Оставшиеся части надуваем в последовательности:

  • кормовая часть;
  • носовой отсек;
  • киль (середина дна);
  • все оставшиеся части по максимуму.

Обязательно заткните клапанами отверстия и вставьте весла по бокам. После этого лодку можно спускать на воду и использовать – она полностью надута, подготовлена к плаванию. Не забывайте проверять, все ли сделано правильно: на воде, как в воздухе, может приключиться масса разных казусов исключительно по невнимательности.

Напутствие

Как выяснилось, ничего сложного в сборке и разборке лодки ПВХ нет. Главное – следовать пунктам, ничего не перепутав

Особое внимание стоит уделить клапанам, стрингерам и пайолам – от правильного закрепления и закрытия перечисленного зависит успешность поездки

Существуют полностью надувные, не пайольные лодки. Для таких не требуются ни стрингера, ни настил, все остальные пункты инструкции работают. Для надувания судна лучше использовать электрический насос, делающий всю работу за хозяина – это поможет сохранить больше сил перед плаванием, поскольку мирная рыбалка требует много энергии и сил.

Особенности пола

Плюсы и минусы есть у всех материалов. В отличие от пластика, алюминий не портится и не повреждается водой. Но если этот вид пайола был деформирован, замена его будет гораздо дороже, чем вариант из пластика.

Благодаря дополнительным кромкам пайол из алюминия не нуждается в еще очередной окантовке.

Конечно алюминий, летом, нагревается на солнце, а зимой быстро остывает, как и любой металл. Но это утверждение неактуально, так как зимой на лодках не плавают, а в сильную жару можно постелить резиновый коврик на дно.

Алюминиевые стрингеры

Для повышения жесткости пайольных полов, поделенных на секции были придуманы стрингеры.

Стрингеры предусмотрены для устранения сдвига пайол в пакете, касательно друг друга как вдоль так и поперек.

Стрингер — это специальные предельные элементы, ребра жесткости, которые используются на катерах или лодках.

В надувной лодке ПВХ эти стрингеры устанавливаются на дне.

Алюминиевый профиль, имея разное сечение, является материалом, из которого изготавливаются стрингеры.

Под действием быстрого потока воды, продольные стрингеры, вмонтированные в вашу лодку, не разрешат пайолам сломаться под воздействием воды. Если их не будет, то у лодки может возникнуть «эффект переваривания». Во время перегибания корпуса, воздушный пузырь начинает образовываться под днищем в результате ход лодки начинает снижаться.

Поэтому перед приобретением лодки позаботьтесь о том, чтобы стрингеры были установлены, или же спросите у официального дилера или их можно дополнительно самостоятельно установить.

Разборка надувной лодки ПВХ

Разборка лодки ПВХ после окончания эксплуатации производится в обратном порядке. Для пайольных конструкций имеется следующий алгоритм действий.

Открыть клапаны на всех секциях баллона и стравить весь воздух. А вот давление в кильсоне при этом снизить лишь незначительно. Оказавшиеся в подвешенном состоянии и легко доступными стрингеры легко снимутся, также легко разберется и пайол.

Для того чтобы грамотно упаковать лодку ПВХ с надувным днищем, также есть одна «военная хитрость». Особо эффективно она работает, когда на улице ниже 0 °C. Речь идет о применении помпы для постепенного и равномерного удаления воздуха из внутренних объемов лодки ПВХ. Если этот прием отработать, то в любую погоду любую (!) лодку можно очень компактно упаковать.

Нельзя! Производители лодок обязательно вводят и определенные табу на действия с лодками ПВХ. Эти запреты распространяются на все лодки бытового назначения и вызваны прежде всего обеспечением максимального ресурса изделия и заботой о безопасности людей на воде.

Так, производители надувных лодок ПВХ запрещают:

— использовать любые источники сжатого воздуха, кроме специальных механических и электрических помп, предназначенных для накачки герметичных отсеков лодки или подобных изделий из ПВХ;

— превышать более чем на 10% номинальные (паспортные) значения давлений в герметичных отсеках лодки;

— оставлять лодку на суше в зоне прямых солнечных лучей без предварительного снижения давления в баллонах на 20–50% от номинала. Перегрев лодки может быть чреват неприятными последствиями для клеевых соединений лодки;

— если был произведен сброс давления для хранения на берегу, то при спуске на воду необходимо восстановить давление до рекомендуемых значений;

— эксплуатировать лодку при пониженном давлении в герметичных отсеках. Жесткие элементы, имеющиеся в конструкции лодки, в этом случае могут быстро повредить ткань лодки и привести ее в негодность. Из-за того что лодка потеряет оптимальную гидродинамическую форму, будет затруднен выход в режим глиссирования, перемещение будет не экономичным;

— эксплуатировать лодку с открытыми крышками воздушных клапанов, т.к. в этом случае не обеспечивается необходимая защита механизма клапанов от воды и грязи;

— оставлять резьбовую часть штока уключины без надежно навинченной колпачковой гайки как с установленными, так и демонтированными веслами. Это может привести к потере весел во время движения. При транспортировке в свернутом виде повредит ткань лодки вплоть до прокола материала.

Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов

        Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля

        Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая «реечная слань». Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.

        Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.

        Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.

Автор-Oleg-86

  • Как сделать пол в лодке своими руками
  • Крепление эхолота к лодке

Самодельный жесткий пол для надувной лодки

Для изготовления жёсткого дна были приобретены:

  • Лист фанеры 10 мм. 1525*1525 мм.;
  • Петли 15 штук;
  • Болты, гайки, шайбы;
  • Пропитка, яхтный лак.

Сделал из линолеума выкройку по размеру днища. Ширина прямоугольной части днища сделана на 2 см. больше стандартных реек, т. к. при установке последних зазоры до баллонов оставались неоправданно большие. Зазоры остальной части периметра сделаны в соответствие с зазорами прямоугольной части.

По вырезанному линолеуму будет осуществляться разметка жёсткого пола, а также он будет укладываться между штатным ПВХ полом и жёстким полом для предотвращения повреждения ПВХ пола фурнитурой жёсткого пола. Выкройку сложил вдоль пополам и путём небольшой обрезки сделал её симметричной.

Из листа фанеры вырезал 6 пайолов шириной 80 см.

И ещё остался квадрат со стороной 725 мм. Из данного квадрата при желании можно сделать упор для ног или использовать для других целей в хозяйстве.

Длинные стороны пайолов скруглил напильником. Пропитал защитной пропиткой. Собрал из пайолов для дна «гармошку» на петлях.

Два носовых пайола шириной несколько меньше остальных, т. к. размер листа фанеры не позволяет сделать ещё один ряд по 80 см. Длина полученного пола при зазорах между пайлоами в 5-6 мм. Получается равной длине вырезанного линолеума, вследствие чего отпадает необходимость приобретения второго листа фанеры.

Болт со стороны петли обязательно должен быть с потайной головкой, иначе пол не сложится. С обратной стороны лишнюю часть болтов срезал болгаркой и ею же обточил гайки. Позднее в голову пришёл не столь трудоёмкий способ: срезать лишнюю часть болтов, захватывая часть гайки, и заменить гайки на новые. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по три штуки на одно соединение.

Далее на полученную конструкцию положил вырезанный линолеум, обвёл карандашом, отрезал лишнее лобзиком, скруглил края по периметру напильником, отшлифовал поверхности наждачной бумагой, покрыл тремя слоями яхтного лака и…

Самодельный жесткий пол для надувной лодки готов.

Жёсткий пол с банками, завёрнутые в линолеум, образуют отдельную транспортную единицу, что облегчает процесс переноски и размещения в багажнике автомобиля.

Лодка не комплектовалась жёстким пайолом. В комплекте была так называемая «реечная слань». Жёсткость реечной слани оставляет желать лучшего.

Моя конструкция устанавливается быстрее и удобнее стандартного сборного пайола, жёсткости для гребной лодки хватает с запасом.

Пол помещается внутрь лодки непосредственно перед накачкой, далее «гармошка» раскладывается.

Совет:

Желательно по краям фанеры сделать полипропиленовую или фторопластовую наклейку на торец фанеры, иначе постоянное трение пола с резиной лодки приведёт к потёртости и разрушению ткани лодки. На авторынке можно купить полипропиленовую трубку соответствующего диаметра, разрезать её по длине одеть и все!

Видео «Жесткое днище для надувной лодки и тележка»:

Накачиваем баллоны лодки ПВХ

Для этих целей можно использовать и ножной насос из комплекта поставки лодки, а можно и специализированный (!) электрический. О применении этих насосов говорилось несколько ранее. Для этого необходимо подобрать из комплекта переходник, обеспечивающий надежную фиксацию и в гофрированном шланге, и в клапане. Если переходник где-то входит слишком свободно, то его диаметр можно увеличить несколькими оборотами изоленты или скотча. Если переходник не входит в гофрированный шланг, то эту часть шланга можно слегка нагреть в кипящей воде.

После этого все прекрасно встанет на свои места. Выполняем все подключения и заполняем баллоны воздухом до принятия формы. Устанавливаем пайол или надувной вкладыш, остальные элементы конструкции лодки ПВХ. После этого следует накачать герметичные отсеки баллона и кильсона до рекомендованного значения. Рекомендованное значение, естественно, определяется специальным манометром, который можно купить и использовать для контроля наполнения баллонов.

В конструкции некоторых электрических насосов уже имеется встроенное устройство определения давления воздуха, работая с таким насосом можно обойтись и без отдельного манометра.

Есть и еще один способ, косвенно дающий представление о параметрах давления в лодке. Если ваш ножной насос не предусмотрен для накачивания аэрдеков, то работая им, что называется «до упора», человек весом около 70 кг как раз и сможет создать предельное давление на уровне рекомендованных производителем значений. Но все же лучше хотя бы один раз проверить свои навыки «надувательства» с помощью манометра…

После накачивания лодки ПВХ до рекомендованных значений обязательно закрываются крышки воздушных клапанов и надежно затягиваются.

Оснащение и вклейка транца лодки ПВХ

Фанера транца не должна иметь следов расслоения, а вся обвязка транца должна быть хорошо проклеена по всему периметру прилегания к баллону и к днищу.

На своих местах, точно в ДП (диаметральная плоскость– условная продольно-вертикальная плоскость, разделяющая корпус судна на две симметричные половины — левый и правый борт) — по центру должны быть транцевые накладки. Именно они позволят правильно установить мотор на лодке ПВХ. Саморезы должны быть на своих местах и не выступать из зенковки.

Сливной клапан. На транце устанавливается сливной клапан. Это еще один элемент, требующий внимания при осмотре надувной лодки ПВХ. У разных производителей он может заметно отличаться по конструкции. Но свои задачи должен выполнять четко и работать безупречно. Есть несколько конструкций сливных клапанов, которыми оснащают пайольные лодки ПВХ, но представляется, что такая конструкция будет наиболее удобной.

У некоторых производителей больших лодок ПВХ возможна установка сдвоенных клапанов. Ряд конструкций лодок с надувным днищем сливными клапанами не оборудуются. Из-за высокого уровня палубы кокпит становится самоотливным.

Киль лодки

Все знают, что киль – это надувная часть лодки, которая придает судну устойчивость, хорошую управляемость. В то же время киль дает и определенную защиту лодке. При надувании киля (если киль надувной) создается некое пространство между палубой и тканью. С такой конструкцией при попадании на какое-либо препятствие ткань не травмируется о палубу. Если лодка плоскодонная, с жестким настилом, то при ударе о препятствие, дырка в ткани появляется практически гарантировано.

Так что свою лодку я планировал изначально как килевую. А еще киль должен начинаться где-то в 25 сантиметрах от транца. Такое его положение способствует защите транца от жестких ударов при ходе лодки по высоким волнам.

Если говорить о высоте киля, то тут подразумевается компромисс между управляемостью и скоростью. Большая килеватость лодки – это определенный недостаток, в первую очередь выражающийся в потере скорости. В надувной лодке сделать очень острый киль невозможно, по факту получается некий «горб», который оказывает определенное сопротивление при передвижении. И были случаи, когда приходилось уменьшать килеватость дна, чтобы лодка глиссировала в паре с мотором небольшой мощности.

Что касается плоскодонных лодок, то к их достоинству относят в первую очередь большую скорость, чем у лодок, имеющих киль, при маломощном моторе. Но есть и минус – управляемость крайне плоха. Это касается плоскодонных лодок, у которых есть жесткое дно, не реечный настил, а именно жесткое дно. Для решения проблемы с управляемостью таких надувашек часто берут простой водопроводный шланг большого диаметра и засовывают его под пол. Закрепляют его там, и тем самым добиваются подобия киля, что действительно несколько улучшает управляемость лодки.

Еще один вариант – изготовление надувного киля. Но тогда в противоположную сторону к днищу выдавливается и деревянное дно, что приводит к потере плоской поверхности самого кокпита.

В последний год появился третий вариант – на днище снизу по линии киля наклеивается ПВХ – профиль треугольной формы, высотой 3 сантиметра. Благодаря такому решению, у лодки остаются скоростные характеристики плоскодонки, и появляется управляемость. Не сказать, что как у лодки с килем, но в паре с небольшим мотором в 5 л.с. этого достаточно. При этом появляется дополнительная защита днища. И нет самой изнашиваемой части лодки – киля. А ведь бывают случаи, когда даже за один холодный сезон осень – весна, киль переламывался, и его приходилось ремонтировать. А тут все дешево и сердито. Идея пришла из водного спорта, в котором достаточно одного какого-то небольшого выступа, и управляемость лодки становится совсем другой. На такой основе в рыбацких лодках применяют разного рода плавники. Но при складывании они частенько меняют форму, что порой приводит к отрицательному эффекту.

Какие бывают навесные транцы

При выборе навесного танца следует руководствоваться несколькими аспектами:

  • качество транца должно быть на высоком уровне, что увеличит его надежность;
  • правильность фиксации мотора в рабочем положении;
  • доступная ценовая категория.

Деления транцев на определенные виды не существует, разграничение между ними происходит благодаря ценовой категории, материалам, из которых они делаются и производителю. Выбирать транец нужно очень тщательно, не соблазняясь на низкую стоимость.

Из-за поломки транца или крепеже можно потерять мотор, продырявить лодку его винтом и получиться травму. В целях продления срока действия транца и безопасности пассажиров лодки, стоит правильно подбирать мотор, мощность которого не будет превышать допустимую норму (5 л/с).

При креплении навесного транца нужно помнить о нескольких важных условиях:

  • корма лодки должна иметь форму трапеции;
  • в конце лодки должен находиться прямой участок.

Навесные транцы изготавливаются из специальной фанеры со специальным водостойким покрытием. Если выбрать транец неправильно, это может привести к плачевным последствиям.

Транец лодки

Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.

Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.

Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.

Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан

Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.

Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.

Условия хранения

Первое правило, о котором должен помнить рыбак, подбирая условия для хранения, это подготовка просторного и хорошо проветриваемого помещения. Не рекомендуется размещать изделие рядом с батареей или обогревателем, так как это повредит материал. Также в лодку не стоит ставить тяжелые предметы.

Многие пренебрегают этим правилом, так как она занимает немало места, поэтому люди начинают складывать в лодку консервацию или другие предметы, это большая ошибка, которая также может привести к порче ПВХ.

Изучая инструкцию можно заметить, что оптимальная температура для хранения данного материала от +5 до +16 градусов. В связи с этим, крайне нежелательно чтобы лодка хранилась в помещении с минусовой температурой.

Если Рыбак собирается оставить её в квартире, самое идеальное место для этого кладовка. Если все правила были учтены, прежде чем использовать лодку впервые после зимы, её следует хорошо осмотреть, так как всегда есть риск возникновения мелких повреждений.

Подойдёт ли для хранения гараж

Большинство опытных рыбаков считают, что гараж, это не лучшее место для хранения лодки из ПВХ. Но, если других вариантов нет, помещение придётся подготовить. Чтобы изделие сохранилось как можно лучше, его следует оставить в покое на весь зимний в период и как меньше перемещать с места на место.

Для хранения в таких условиях, следует учитывать следующее:

  • если в гараже стоит лодочный прицеп, плавсредство следует установить именно на него, перед этим, не забыв накачать;
  • если высота стен гаража позволяет, плавсредство можно накачать и повесить вертикально за кольцо, расположенное на носовой части. Для облегчения массы желательно подложить под лодку кирпичи накрытые тканью;
  • когда высота стен не позволяет повесить изделие вертикально, его можно установить под потолком. Чтобы избежать образования заломов, в качестве креплений стоит использовать широкие стропы. Именно этот способ большинство рыбаков считают самым оптимальным. Таким образом, можно сэкономить место в гараже снизить риски возникновения повреждений на материале;
  • если в развёрнутом состоянии лодку хранить не получается, её можно аккуратно свернуть и установить в самое отдаленное место. Поскольку поливинилхлорид не имеет запаха, зачастую грызунов он не привлекает.

Лодки из ПВХ

Это рыбацкое судно менее капризно, чем резиновая лодка. Специальной обработки и пересыпания тальком оно не требует, но для закладки на беспроблемное зимнее хранение тоже придется предпринять ряд определенных действий.

Первонаперво — помыть. Этот этап мало чем отличается от подготовки к зиме «резинки». Не менее тщательно и не менее бережно избавляем лодку ПВХ от грязи и сора. Затем сушим. Одновременно с этими процедурами стоит внимательно осмотреть лодку на предмет повреждений. Царапины, порезы, потертости… Чтобы потом не упустить из виду ни одно из проблемных мест, стоит вооружиться маркером — недорого и ярко.

Поврежденные участки ПВХ имеют дурную «привычку» со временем становиться все менее ремонтопригодными, а потому накладывание заплаток не стоит откладывать в долгий ящик. Как только лодка просохла, вооружаемся ножницами, клеем и приступаем к склеиванию. Подробная инструкция и ремкомплект входят в комплектацию «надувнушки». Если нет — и то, и другое можно легко приобрести в охотничье-рыболовных магазинах. Ремонт и сушка проводятся на накачанной лодке.

После завершения латания дыр лодка укладывается. Делается это на сухой, чистой и ровной поверхности. Открыв все клапаны, мягко выдавливаем воздух по направлению к отверстиям. Только после этого вынимаем из разов пайолу (настил, придающий лодке жесткость) и сиденья. Баллоны складываются внутрь лодки так, чтобы не выдаваться за транец, к которому прижимаются концами и сворачиваются в рулон. Получившийся сверток упаковывается в чехол вместе с веслами. Сиденья и пайола, как правило, имеют свой чехол. Главное — хранить лодку нужно так, чтобы ничто не давило на баллоны.

Конечно, оптимальный вариант — хранить лодку ПВХ в полунакачанном состоянии в теплом помещении. Но если такой возможности нет, то стоит сложить судно как можно «рыхлее» и избегать изломов, в противном случае при отрицательных температурах не избежать появления прорывов. Замерзший ПВХ становится очень хрупким.

Современный рынок предлагает множество защитных средств для сохранения лодки из ПВХ, главное — ни в коем случае не использовать составы на основе силикона. Желательно не менее двух раз в месяц переворачивать чехол с лодкой, чтобы она не залеживалась.

Важный момент: после долгого хранения лодку ПВХ необходимо прогреть до плюсовой температуры, прежде чем извлечь ее из чехла.

Разновидности жесткого пола для лодок ПВХ

Помимо различий в материалах слань для лодки ПВХ еще классифицируется по конструкционным особенностям. Здесь можно выделить несколько разновидностей.

Слань-коврик или реечный настил

Представляет собой ряд фанерных пластин (от 2 до 7 шт.), скрепленных между собой тканевой проклейкой. У многих плавсредств бюджетного класса реечная слань поставляется в стандартной комплектации.

Для малых лодок реечный пол в лодку ПВХ обладает достаточной жесткостью, мало весит, быстро и беспроблемно складывается и раскладывается. При желании его можно вовсе не вытаскивать из судна, т.к. конструкция позволяет легко свернуть сдутую лодку вместе с реечным настилом. Но ввиду малой жесткости лодочный пол такого типа подходит только для легких малогабаритных суден. С лодками средних и крупных размеров использовать в качестве пола реечную слань не рекомендуется.

Жесткий лодочный пол из Н-профилей

Простейший и широко распространенный у ПВХ лодок эконом класса тип жесткого пола. В данном случае также используются фанерные листы, только крепятся они уже посредством Н-образного профиля, т.е. вставляются в профильные рейки друг за дружкой. Такое крепление значительно увеличивает жесткость конструкции, так что при этом настиле в лодке уже действительно ощущаешь, что такое жесткая слань.

И все было бы хорошо, но бюджетный Н-профиль, к сожалению, портит общее впечатление от подобного настила. Дело в том, что он слишком тонкий, чтобы обеспечить должную прочность и износостойкость фанерного соединения. В результате от постоянных нагрузок профильные стыки, а вместе с ними и вся конструкция, быстро приходят в негодность.

Складной пайол (конструкция «книжка»)

Широко используется наряду с Н-профильным полом для лодки ПВХ пайол «книжка». Так называют складную конструкцию из нескольких фанерных сегментов, соединенных между собой тканевой основой, позволяющей сложить такой настил «гармошкой» или, как многие говорят, «книжкой». Такой пол быстро вставляется в лодку и полностью покрывает днище.

Однако, складная конструкция не всегда способна обеспечить должную жесткость. Например, нецелесообразно использовать пол «книжку» для лодок ПВХ с килем. При глиссировании килевая лодка рассекает волну и попадает под ударные нагрузки, которую компенсируют надувные баллоны судна. Так вот, если установленному между этими баллонами настилу не хватит должной жесткости, он начнет «гулять» и лишать судно равновесия. Поэтому лучше всего использовать пайол «книжка» с моторными плоскодонными лодками, которые не испытывают подобных нагрузок.

Настил в лодку со стрингерами

И, наконец, самый жесткий пол для ПВХ лодки – фанерный настил толщиной от 12 мм, закрепленный стрингерами с алюминиевой окантовкой. Такой пайол настолько увеличивает жесткость днища, что ПВХ лодка превращается в почти неуязвимое монолитное судно, способное устойчиво выполнять глиссирование на высоких волнах.

Также из плюсов стоит выделить алюминиевые грани, надежно защищающие фанеру от получения повреждений. Но, здесь же проявляется и минус таких креплений – стрингера не должны выпирать, иначе днище будет быстро истираться. Чтобы предупредить подобную неприятность большинство производителей дополнительно покрывают стрингера тканевым слоем.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий