Когда в вашем лодочном моторе нужно менять масло

Синтетическое масло для двухтактных лодочных моторов

Если вы раньше не использовали синтетическое масло, при переходе на него могут возникнуть настоящие проблемы.

Чаще всего они выявляются более критично, если до этого применялись дешевые и не качественные масла, а также часто не выполнялись рекомендации по замене масла, и наблюдалось попадание в него каких-либо посторонних веществ. Тогда мотор начнет портиться из-за скапливающихся в нем вредных отложений. В таком случае можно заметить растрескивание уплотнителей в моторе.

Если использовать минеральное масло, то такие отложения будут отслаиваться и выходить постепенно, но если применить синтетическое, отложения, благодаря его высокой текучести, будут вымыты все разом, что может быть опасным, так как сетка маслоприемника может из-за этого просто засориться.

Произойдет масляное голодание и, в итоге, мы получим испорченный мотор, больше непригодный к работе или же нуждающийся в дорогостоящем ремонте.

Масло для двухтактных моторов ABRO API TC

Масло для двухтактных моторов ABRO API TC

Масло для лодочного мотора

Как только лодочник приобретает для себя то или иной судно, он тут же встает перед несколькими вопросами – какое оснащение лучше всего выбрать для своего судна, какие аксессуары ему понадобятся, и какой именно вид моторного масла подобрать для лодочного мотора. Оказывается, масло играет определяющую роль в качестве работы того или иного лодочного агрегата. Поэтому лучше всего не скупиться на средства ухода для лодок:

  • лодочники, которые используют для своей техники специальное моторное масло, идут в ногу со временем. Еще не так давно практически не существовало такого понятия, как масло для лодочного мотора. Многие советские лодочные моторы прекрасно работали на автоле. Но по мере того, как в стране появлялась разнообразная качественная японская, американская и китайская мототехника, ситуация во многом изменилась. Теперь за двигателями стали более тщательно следить и смазывать их только качественным маслом;
  • существует 2 основных типа моторных масел. Это двухтактные и четырехтактные масла. Двухтактные масла предназначены для кривошипной камеры, куда они попадают в совсем небольшом количестве через отдельную форсунку. Такие масла должны обязательно обладать очень высокими антифрикционными свойствами. Если в четырехтактном варианте должно быть и количество и качество, то в варианте с 2-мя такте остается лишь параметр качества. И еще одно качество этого типа масла – это краситель, который в нем имеется и который помогает определять, где находится топливная смесь, а где чистый бензин;
  • если же говорить про 4-тактные масла, стоит отметить, что они способны выдерживать довольно долгие циклы нагрева и охлаждения, а также распределяться и удерживаться на деталях. Этот тип масла должен обладать определенной безопасностью при контакте с водой, как с пресной, так и с соленой. У этого типа масла должно быть медленное старение и при этом довольно активные обороты двигателя;
  • масло для лодочных моторов бывает синтетическое и минеральное. Отличия заключаются в самом составе данных масел. Синтетические масла производятся с заданными качествами, поэтому являются достаточно практичными и стабильными. За счет того, что синтетическое масло стабильное, работа лодочного мотора на нем будет самой безопасной. Здесь не будет каких-то резких прыжков, превращений, которые бы как-то сильно влияли на работу мотора.

Вязкость синтетического масла будет примерно одной и той же при разных условиях и разных температурах в лодке и моторе. Именно поэтому, глядя на этот параметр, будет зависеть то, как быстро заводиться ваша лодка, а также, насколько хорошо и непрерывно работает лодочный мотор, например, в условиях мороза или при очень высокой температуре воздуха.

Синтетическое масло намного более текучее, чем остальные виды масел. Это, кстати говоря, относится к положительным моментам. Это также обусловлено тем, что у него текучий состав. Текучесть минерального масла намного хуже, и не имеют такую отличную проникающую способность.

Обычно специалисты дают такой совет, что лучше всего с самого начала использовать синтетическое масло. В противном случае переход на синтетическое масло после других видов масел может быть не очень благоприятным. Это может даже плохо обернуться для общей работы вашего подвесного или стационарного лодочного мотора.

Если вы сомневаетесь в том, захочет ли ваш мотор жрать синтетическое масло, то для начала можно будет использовать так называемую полусинтетику.

Замена масла в редукторе лодочного мотора.

Замена масла в редукторе лодочного мотора.

Свойства

Производителями двигателей водного транспорта рекомендованы масла определенной марки, и она тем конкретнее, чем выше цена на двигатель, поскольку в тестовых экспериментах применялось именно это масло. Изготовители трансмиссионных масел утверждают, что в составе их продукции присутствуют определенные добавки – присадки, предотвращающие эмульгирование масла при контакте с водой.

Кроме того, содержащиеся в масле особые примеси борются с коррозией. Это особенно актуально для двигателей, используемых в соленой воде, которая может просочиться куда угодно и со временем вывести из строя шестерни редукторов.

Однако, наличие таких присадок не является полной гарантией того, что это рано или поздно не случится. Количество присадок различно в каждой партии выпускаемых масел. Под влиянием температуры эти вещества быстро теряют свои свойства, изменяя качество масла.

После распада присадков масло теряет свою вязкость, но по мере накопления продуктов распада, вязкость вновь возрастает.

https://youtube.com/watch?v=UtHMuLiNIl4

Виды смазки редуктора

По структуре и химической формуле смазка редуктора делится на 3 вида:

  • Твердый смазочный материал из талька, графита, слюды и других твердых веществ.
  • Жидкая смазка редуктора – самый распространенный вид. Выполнена на основе растительных или нефтяных масел. Часто применяется в червячных и зубчатых передачах. Отличается высокой эффективностью защиты трущихся деталей. Хорошо отводит тепло. Снижает уровень шумности при работе механизмов. Жидкие составы применяются в ограниченном диапазоне рабочих температур (от 60 градусов мороза до 150 градусов выше нуля).
  • Пластичные рецептуры представлены линейками консталинов, солидолов, жиров. Сюда относят и технический вазелин.

Жидкая смазка редуктора может отличаться по базовому компоненту. В практике промышленных процессов нашли применение различные сорта растительных, минеральных, смешанных и синтетических смазочных материалов, втом числе для червячных передач. Выбор жидкого масла для мотор-редуктора осуществляется по 4 основным характеристикам состава:

  • вязкости;
  • температуре вспышки;
  • смазывающей способности;
  • температуре застывания.

Осмотр гребного вала лодочного мотора

Когда вы снимали гребной винт, то сразу же можно было заметить, в каком состоянии находится гребной вал. Если винт снялся легко, без закусываний, то шлицы в полном порядке. Для контроля состояния гребного вала на него можно надеть винт и попытаться его вращать строго в рабочем направлении. Если вал погнут, то будут заметны биения вала. То есть центр вала будет вращаться не в одной точке, а совершать движение по некоей эллиптической кривой. Причиной такого явления, как правило, являются удары гребным винтом по препятствиям. Иногда даже незначительное соприкосновение с камнем или куском дерева, скрытого водой, на большой скорости может привести к подобным проявлениям. И если не принять в этой ситуации никаких мер, то в дальнейшем (а в некоторых случаях и в ближайшем будущем) можно будет столкнуться уже и с более финансово затратными ремонтами. Никто не может исключить, что нанесены повреждения шестерням редуктора или вертикальному валу лодочного мотора.

Также следует проверить и наличие у гребного вала люфтов.

При любых сомнениях в качестве гребного вала лодочный мотор следует показать специалистам в сервисцентре. Некоторые незначительные отклонения могут быть вполне терпимыми и подождать еще немного, а многие потребуют очень быстрого оперативного вмешательства.

Если сомнений в качестве гребного вала нет, то его необходимо покрыть лишь защитной консервирующей смазкой.

После этого возвращаем гребной лодочный винт на свое место.

Масло

Масло в редукторе следует менять каждые 100 часов, но проверять через каждые 50 часов работы мотора. Достаточно ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если не пахнет гарью и нет признаков белесого или других разводов, все в порядке. Белесый цвет масла получается от протекающих уплотнений. Для заливки масла в картер редуктора используйте насос. Можно купить переходник для любого типа заправочных отверстий. Если же вам больше нравится масло из бутылок — пожалуйста.

Для того чтобы слить масло из редуктора, нужно сначала вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю (проверить состояние кольцевых уплотнений на пробках). Осмотрите магнит на нижней пробке на предмет скопления металлических частиц. Если мотор новый, возможно наличие небольшого количества частиц. Если мотор не новый, а металлических частиц обнаружено много, залейте свежее масло в редуктор, дайте мотору поработать до 10 часов и вновь проверьте масло. Если стружка продолжает появляться, то следует обратиться к продавцу вашего мотора. Аналогичную операцию следует выполнить в случае обнаружения в масле из редуктора мутных пятен: если они похожи на какао с молоком, это может означать протечки воды через уплотнения. Запах горелого также является признаком проблем.

Через нижнее отверстие заполните картер редуктора свежей смазкой. Когда масло начнет вытекать через верхнее отверстие, заткните пальцем нижнее и, прежде всего, установите на место верхнюю пробку. Если мотор наклоняется-поднимается медленно, или если он самопроизвольно опускается или движется толчками, следует полностью поднять мотор, зафиксировать в таком положении и проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска-подъема мотора. Уровень жидкости должен доходить до дна смотрового отверстия. При необходимости дополните его специальной жидкостью типа «Dextron ATF» для гидроусилителя подъемника. На четырехтактных моторах при смене моторного масла следует менять и масляный фильтр.

Заливайте масло, рекомендованное производителем лодочного двигателя. Автомобильное масло обычно не годится для подвесных моторов. Кроме этого производители лодочных моторов не рекомендуют использовать синтетические масла, потому что их способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом.

Лодочные моторы. Замена масла в редукторе.

Надежность работы лодочного мотора напрямую зависит от его состояния, которое, в свою очередь, поддерживается владельцем. Либо, не поддерживается.

Сезонное техническое обслуживание, при хорошем обращении с мотором и своевременной консервации (этот момент мы рассмотрим в другой статье), не вызывает никаких трудозатрат и не требует специальных знаний. Начнем с осмотра редуктора и замены масла в нем.

1. Вывешиваем лодочный мотор вертикально и откручиваем сливные пробки масла редуктора. Последовательность на данном этапе значения не имеет.

2. Смотрим на вытекающее масло. Точнее, уже на «отработку». Вытекающее на первых секундах масло темного цвета особо пугать не должно, это и есть т.н. отработка. После обкатки, на первом ТО, масло (если редуктор герметичен) будет идти прозрачное и с блестками, как лак для ногтей у супруги. Так же это называют стружкой. Разумеется, частицы этой стружки не должны превышать размеры блесток в лаке супруги. В противном случае, редуктор подвергался серьезным нагрузкам, что (при правильной эксплуатации) должно вызвать подозрение в качестве сборки и подгонке деталей. В частности, несерьезные китайские производители, имеющие поставки только в Россию, под разными торговыми марками, имеют свойство забывать устанавливать проставочные шайбы на вал винта к шестерням. В случае наличия эмульсии (масло цвета кофе с молоком), стоит серьезно озадачиться герметичностью редуктора.

Проблемы герметичности мы еще обсудим. На данном этапе, если масло чистое, с небольшим притемнением в самом начале, о герметичности больше не думаем, все в порядке.

3.Даем маслу полностью стечь. Если через минуту струйка стекающего масла уменьшилась, то не спешите сразу заправлять новое. На данный момент в редукторе осталось еще 60% масла.

Образуется некая масляная пробка, которую, если поджимает время, удобно удалять автомобильным насосом с соответствующей по диаметру резьбы сливных болтов редуктора насадкой. Она может быть самодельной, хотя бы из пластикового конуса любого герметика, который просто с усилием вкручивается в верхнее отверстие редуктора.

Можно встретить советы о промывке редуктора бензином, но мы не рекомендуем эту процедуру, если с вашим редуктором все в порядке. Эластичности сальнику промывка не придаст, если сальник травит, то его нужно обжимать либо менять на новый. При сильной отработке смыть остатки лучше тогда тем же редукторным маслом через верхнее отверстие.

5.Закачиваем масло до тех пор, пока оно не появится в верхнем отверстии, и, не вынимая носик тубы, закручиваем верхнюю пробку, предварительно заменив прокладку на новую. Если прокладка не сильно спрессована , достаточно эластична и цела, можно оставить ее, но потом обязательно поменять. Так же , в крайнем случае, можно вырезать прокладку из толстого паранита, но это только временная мера.

6.Вынимаем носик тубы или насос и закручиваем нижний болт, опять же, с новой прокладкой. Небольшое количество масла успеет выйти, ничего страшного, а вот разряжение, создаваемое в верней части редуктора, не даст ему хлынуть обратно потоком. Именно поэтому, мы закрутили сначала верхнюю пробку. Заливаем масло мы с нижнего отверстия из-за обратного действия: избыточное давление не даст нам заправить масло сверху.

7.Затяжка болтов производится лишь с небольшим усилием, только примять поплотнее прокладку. В противном случае, на следующем ТО потребуется специальная отбойная отвертка.

Правила смешивания

А теперь о том, как правильно смешивать компоненты. Однако начать логичнее будет с разбора распространённых, но абсолютно недопустимых ошибок, которыми «грешат» многие владельцы этого косильного агрегата. Ошибками смешивания топливной смеси считаются следующие действия.

  • Добавление масла к уже залитому в бензобак мотокосы топливу. Подобным образом однородной топливной смеси получить не удастся. Возможно, и получится, если только потом долго трясти триммер. Но вряд ли это кто-то будет делать, учитывая тяжесть агрегата.
  • Сначала лить в ёмкость для смешивания масло, а затем к нему добавлять бензин. Бензин имеет меньшую плотность, нежели масло, поэтому если его заливать к маслу, он останется в верхнем слое, то есть естественного перемешивания не произойдёт. Конечно, смешать потом можно будет, но энергии потребуется значительно больше, чем если бы это сделать наоборот – к налитому бензину вливать масло.
  • Игнорирование точных измерительных средств для взятия необходимых объёмов используемых ингредиентов. Другими словами, разводить количество масла или бензина «на глазок» – это плохая привычка при эксплуатации мототехники.
  • Брать для подготовки топливной смеси пустые бутыли из-под питьевой воды. Такая тара изготавливается из слишком тонкого полиэтилена, который может раствориться бензином.

Стандартные пропорции

Нередко с пропорциями масла и топлива для надёжной работы мотокосы возникают проблемы. Причина всему – абсолютно разная информация в источниках. Можно столкнуться с разницей в данных по соотношению на десяток единиц, а бывает – наполовину. Поэтому невольно задумаешься, сколько же нужно масла на 1 литр бензина: 20 мл или все 40. Но для этого имеется технический паспорт на изделие, которое вы приобретаете в магазине. Там должно быть описание устройства, инструкция по его эксплуатации и указания по правилам подготовки топливной смеси.

В первую очередь надо учитывать информацию, которую рекомендует производитель, так как в случае выхода из строя мотокосы можно предъявить свои претензии именно ему, а не стороннему источнику. Если никакой инструкции в паспорте нет, а тем более, если паспорт отсутствует, то рекомендуем поискать другую модель триммера у более надёжного продавца.

Для всех других случаев, когда у вас в руках оказалась модель бензокосы и нет никакой возможности узнать её технические особенности, существуют стандартные пропорции наиболее вероятных компонентов топливной смеси для двухтактного двигателя. В основном для этих агрегатов используется бензин марки АИ-92 и специальное синтетическое масло, в котором содержится растворитель для лучшего смешивания с топливом. Такое масло испаряется медленно и обладает способностью полностью сгорать в цилиндре, не оставляя нагара.

Стандартное же отношение синтетического масла к бензину составляет 1: 50. Это значит, что на 5 л бензина нужно 100 мл масла, а в соответствии с этим расход масла на 1 л бензина равен 20 мл. Зная количество масла, необходимое для разбавления 1 л топлива, можно легко рассчитать любые нормы при подготовке топлива для триммера. При использовании минеральных масел чаще всего стандартным является соотношение 1: 40. Следовательно, на 1 л топлива потребуется 25 мл такого масла, а на 5-литровую канистру – 125 мл.

При работе бензокосы человеку, имеющему небольшой опыт в эксплуатации подобной техники, нетрудно будет определить и откорректировать действительное количество масла, нужное конкретной модели

Следует только обратить внимание на выхлопные газы (их цвет, токсичность запаха), стабильность циклов, нагрев двигателя и развиваемую мощность. Подробней о том, какие последствия от неправильных пропорций смешения бензина и масла можно ожидать, освещено в другом разделе статьи

Встречаются варианты мотокос, работающие на бензине марки АИ-95. Это также следует учитывать.

Топливная система

Здесь следует осмотреть и, если необходимо, заменить топливный фильтр (новые конструкции топливных фильтров похожи на небольшие банки и работают как водоотделители). Устанавливать фильтр следует так, чтобы стрелка на нем указывала вправо (к мотору). Если в топливной системе стоит отдельно водоотделитель, смените также и этот фильтр и запишите дату на его корпусе. Обязательно сделайте это, потому что это самая лучшая защита против проблем с топливом

Перед установкой очень осторожно заполните фильтр топливом

Замените насос-грушу, если он выглядит изношенным (насос-груши серого цвета более стойки к разрушающему действию ультрафиолета). Насос-грушу следует опрыскать силиконовым спреем для защиты от разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Трансмиссионное масло для подвесных лодочных моторов

Лодочные двигатели в основном работают на максимальных оборотах во влажной среде. При работе в соленой воде добавляется также риск развития коррозии. При выключенном двигателе влага конденсируется на внутренних поверхностях мотора, может объединиться с маслом и попасть внутрь двигателя.

В масло по стандарту NMMA могут быть добавлены растворители, красители, антикоррозийные или моющие вещества. Следовательно, покупка дорогого масла может продлить работу двигателя.

Для четырехтактных моторов созданы масла со знаком «NMMA Certified FC-W» с дополнительными требованиями к веществам, предотвращающим коррозию и эмульгируемость, что значительно повышает защиту рабочих поверхностей двигателя.

Замена масла

После установки мотора на подставку, под него подставляется тазик. Внизу на двигателе есть пробка, которую нужно открутить. Сливается отработка. Также откручивается и верхняя пробка. Старая смазка будет стекать в емкость около 10 минут. В это время нужно поменять сальники. Промывать редуктор бензином нельзя. Он повредит резиновые прокладки, и внутрь будет попадать вода.

В нижнее отверстие вставляется носик тюбика со смазкой (если мотор небольшой) или сопло насоса. Постепенно необходимо залить масло внутрь. Оно должно показаться из верхнего контрольного отверстия. Удерживая тюбик или насос, необходимо закрутить верхнюю пробку.

Далее быстро нужно закрыть нижнее отверстие. Небольшое количество смазки все равно вытечет, но это не страшно. После этого в верхнем контрольном отверстии проверяется уровень масла. Если он недостаточный, смазку добавляют. Редуктор вытирают, а отработку передают на специальный пункт приема для переработки.

Рассмотрев, что собой представляет масло для редуктора лодочного мотора, можно самостоятельно его выбрать и заменить.

API — для трансмиссионных масел GL-1 Минеральные масла без присадок или с антиокислительными и противопенными присадками без противозадирных компонентов для применения, среди прочего, в коробках передач с ручным управлением с низкими удельными давлениями и скоростями скольжения. Цилиндрические, червячные и спирально-конические зубчатые передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках. GL-2 Червячные передачи, работающие в условиях GL-1 при низких скоростях и нагрузках, но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент. GL-3 Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов, пассажиров и для нетранспортных работ. Спирально-конические передачи, работающие в умеренно жестких условиях. Обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями, работающие в умеренно жестких условиях по скоростям и нагрузкам. Обладают лучшими противоизносными свойствами, чем GL-2. GL-4 Трансмиссионные масла с высоким содержанием присадок с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105. Эти масла применяются предпочтительно в ступенчатых коробках передач и рулевых механизмах, в главных передачах и гипоидных передачах с малым смещением в автомобилях и безрельсовых транспортных средствах для перевозки грузов и пассажиров и для нетранспортных работ. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при больших крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок GL-5 Масла для гипоидных передач с уровнем эксплуатационных свойств MIL-L-2105 C/D. Эти масла предпочтительно применяются в передачах с гипоидными коническими зубатыми колесами и коническими колесами с круговыми зубьями для главной передачи в автомобилях и в карданных приводах мотоциклов и ступенчатых коробках передач мотоциклов. Специально для гипоидных передач с высоким смешением оси.Для самых тяжелых условий эксплуатации с ударной и знакопеременной нагрузкой. Гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и ударных нагрузках на зубья шестерен.Должны иметь большое количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки GL-6 Гипоидные передачи с увеличенным смещением, работающие в условиях высоких скоростей, больших крутящих моментов и ударных нагрузок. Имеют большее количество серофосфорсодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5. MT-1 Масла для высоконагруженных агрегатов. Предназначены для несинхронизированных механических коробок передач мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов). Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью. PG-2 Масла для передач ведущих мостов мощных коммерческих автомобилей (тягачей и автобусов) и мобильной техники. Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами.

P/S: Ещё немного и наберётся на статью в Д.О.

Гипоидная передача.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий