Перемотка электродвигателей

КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Тестирование катушки зажигания искрой

  • Заглушите мотор, и откройте капот. В зависимости от марки автомобиля, катушки могут быть расположены в разных местах. На двигателях без распределителя зажигания, свечи подключаются прямо к катушкам. Самым верным способом найти катушки, это следовать проводам, которые идут от распределителя зажигания в обратную сторону. Защищайте открытые участки кожи и глаза, используйте инструмент только с изолированными ручками.
  • Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

    Метод # 2.   Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

    Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.

    Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.

    Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.

    Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.

    Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

    Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:

    1. Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
    2. Отвертка
    3. Изолированные плоскогубцы
    4. Свечи
    5. Ключ зажигания
    6. Омметр или мультиметр

↑ ДЕТАЛИ:

Все размеры указаны как в оригинале.

Станина

Станина станка сварена из стальных листов. Основание станины выбрано толщиной 15 мм, боковины – толщиной 6 мм. Выбор обусловлен в первую очередь устойчивостью станка(чем тяжелее, тем лучше)

Перед сваркой боковины станины складываются вместе и производится сверление отверстий одновременно в обоих боковинах. После этого станины устанавливают на основание и привариваются к нему.

В верхние и средние отверстия боковин вставляются бронзовые втулки, в нижние – подшипники. Подшипники взяты от старого 5 дюймового дисковода. От перемещения подшипники и втулки с внешней стороны боковин фиксируются крышками.

ремонт катушки зажигания своими руками

Типы катушек

Принцип катушки здесь традиционен – ток низкого напряжения первичной обмотки создает магнитное поле, наводящее во вторичной высоковольтное. Оно-то и подается на свечи.

В эксплуатируемых сегодня двигателях используется 3 типа бобин:

  1. Общая – применяемая во всех системах, включая электронную с распределителем зажигания.
  2. Индивидуальная – подающая ток непосредственно свече, исключая бронепровод. От общей отличается расположением вторичной обмотки поверх первичной.
  3. Двухвыводная/ сдвоенная – для электронных систем, синхронно подающая искру паре цилиндров, но в противоположных циклах такта сжатия.

Какой бы вариант не использовался, ни одна не застрахована от поломок.

Симптомы, по которым можно подозревать неисправность катушки

Нормальный ход мотора – это непрерывный цикл слаженного взаимодействия его составляющих. Малейший сбой или несинхронная подача искры нарушают этот порядок. Не воспламенение вовремя топлива одного или нескольких цилиндров заметит даже новичок, а во всех сразу – любого заставит выйти из уютного салона, чтобы решить проблему.

На ранней стадии перебои работы бобины можно определить:

Что вызывает неисправность

Это устройство сконструировано для продолжительного применения, но условия работы и технические особенности диктуют свои правила. Опустив заводской брак либо механические повреждения, причины – по которым починка/замена становится необходимой, бывают:

Погрешности работы столь важной части, напротив – могут негативно отразиться на других компонентах, допустим – блоке управления двигателем (PCM)

Как самостоятельно проверить катушку

Во избежание довольно затратной, как по времени, так и по финансам, процедуры диагностики СТО, подтвердить обоснованность подозрений можно самому:

Слабое, желтоватое и неравномерное свечение или отсутствие такового является признаком неисправной свечи зажигания, замена которой проверенно-рабочей, заставит усомниться в исправности двух следующих компонентов, ответственных за искру:

  1. высоковольтного провода, который также необременительно можно испытать другим;
  2. самой бобины.

Стоит отметить, что иномарки последних лет выпуска непривычны к такой фамильярности, и могут ответить выходом из строя доселе исправной бобины.

Метод визуального осмотра подразумевает обнаружение видимых повреждений корпуса снаружи и внутри. Выявление подгоревших мест, черных точек будет означать непременный ремонт либо смену.

Можно ли отремонтировать катушку своими руками?

Утвердительно тут можно ответить в довольно редких случаях, чаше касающихся профилактических мер. Чтобы избежать повышения сопротивления, плохого контакта либо обрыва, электрические соединения нужно оберегать от коррозии. Диэлектрическая свечная смазка здесь будет весьма кстати.

Осуществить ремонт своими руками возможно при повреждениях:

Целесообразность ремонта катушек последнее время вызывает сомнения. Многие модели современных авто (как некоторые Шкоды) снабжены неразборными катушками, наполненными полимером для герметичности. Соблюсти этот параметр, даже отремонтировав катушку, после сборки будет затруднительно.

Некоторые части таки подлежат замене, к примеру – резиновые наконечники, однако специалисты советуют сменить барахлящую деталь новой и желательно – с комплектом соответствующих свечей. Главное – подобрать аналогичный по параметрам экземпляр, если вопрос не стоит в усовершенствовании всей системы зажигания.

В большинстве случаев, если работа двигателя автомобиля нестабильна, плавают обороты и машина часто глохнет на перекрёстке, это связывают с бобиной. Оказывается, что пробивает катушка зажигания. Как починить её – тема данной статьи.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОМКОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ:

  • Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
  • Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя.

Причины выхода из строя катушек зажигания:

— Свечи зажигания низкого качества. Всегда следите за качеством устанавливаемых на ваш автомобиль свечей и не ставьте дешевые подделки — если вы в этом экономите, в итоге можете «влипнуть» на гораздо более кругленькую сумму. Причина — обратные газы, и пробой изолятора, которые пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.

— Перегрев катушек зажигания. Конструктивно катушки предусмотрены работать при любых температурных режимах двигателя, но как показала практика, если ваш двигатель горячее чем положено (бедная смесь, неисправная система охлаждения) катушки «умирают» более активно. Мы не хотим сказать что любой нагрев чреват для катушки, но есть определенных ресурс циклов нагрев-остывание. Это также влияет на резиновый наконечник и на электронику катушки.

Чем чревата езда с неработающей катушкой:

— Оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска.

— Если вы будете ездить с неисправной катушкой то со временем могут износиться подушки крепления двигателя ввиду чрезмерных вибраций.

— Большой расход топлива, связанный с падением мощности и КПД двигателя.

Как проверить неработающую катушку самостоятельно:

— Самый простой способ — во время «троения» поочередно отключать коннекторы (фишки) от каждой катушки по-очереди, таким образом при отключении фишки от работающей катушки вы услышите провал по оборотам и нестабильную работу на оставшихся цилиндрах, а при отключении от неработающей работа двигателя не изменится. Именно эту катушка и необходимо поменять.

— Если имеется возможность снять катушки, то неплохой способ определения — промерить сопротивления первичной и вторичной обмотки (между контактами, между контактами и выходом на свечу) записать и сравнить показания на всех катушках, обычно сопротивление неисправных катушек разительно отличаются

Кроме этого, обратите внимание на состояние электродов свечей, на неисправной катушке свечи обычно влажные и с черным нагаром

— В некоторых случаях самодиагностика автомобиля может «подсказать» какой цилиндр не воспламеняется (только если горит индикатор «check engine». Ищите коды неисправностей вашего автомобиля.

Как определяют неисправную катушку зажигания профессионалы:

Существуют мотор-тестеры (сканеры) позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек. Автор статьи встречал три разных метода профессионального определения неисправной катушки: поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы), поочередное отключение управляющего напряжения и анализ кривых осцилографа, подключенного к катушкам.

Профессиональные диагносты НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЮТ КАТУШКИ ВРУЧНУЮ, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя.

Что делать с неработающей катушкой???

Самый разумный способ это заменить ее, все импортные каушки зажигания неразборные и залиты полимером чтобы избежать попадания влаги, даже если вы сможете заменить/отремонтировать детали микроэлектроники собрать катушку избежав попадания кислорода внутрь уже невозможно. Замена катушки зажигания — только в таком случае вы можете обеспечить долговечую работу вашему автомобилю!

В случае если производитель вашего автомобиля предусмотрел поставку отдельно резинового наконечника от катушки зажигания вы можете заказать и поменять старый наконечник на новый, но это не будет гарантировать вам что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой.

Как это работает

Катушка зажигания работает как обратный трансформатор. Ее функционал – преобразовать низкое напряжение, поступающее от аккумуляторной батареи или генератора, в высокое.

Конструктивно устройство состоит из двух катушек и железного сердечника. Катушка представляет собой обмотку из медной проволоки. Обе катушки вложены друг в друга, внутри находится железное ядро. Одна катушка называется первичной, она имеет относительно мало витков. При включении зажигания напряжение составляет 12 вольт, что соответствует напряжению бортовой сети автомобиля. Ток проходит через катушку, образуется магнитное поле. Для запуска искры происходит следующее: ток резко отключается, что вызывает разрушение магнитного поля. Это вызывает напряжение во второй, или вторичной бобине. Она имеет значительно большее количество витков, чем первичная, и напряжение колеблется от 15000 до 30000 вольт.

За включение и выключение первичного тока первоначально отвечал механический контакт, контакт прерывания. Его настройка была сложной, необходимо было найти оптимальное расстояние до контакта, чтобы время создания магнитного поля – и значит, время зажигания – не было слишком коротким. К тому же срок службы такого контакта был сравнительно небольшим – не более 15 000 километров.

Начиная с середины 1970-х годов, производители начали использовать электронику. В середине 1980-х инженеры связали воспламенитель с системой впрыска и контролировали процесс через «цифру». Однако микроэлектроника работает только с небольшими потоками, а катушка зажигания нуждается в 5 амперах. Так появился новый компонент: усилитель мощности. Он функционирует примерно так же, как усилитель в стереосистеме.

Через несколько лет стал лишним распределитель зажигания, и каждая свеча получила свою собственную катушку зажигания. В этом был ряд преимуществ. Напряжение зажигания генерируется там, где необходимо, отсутствует высоковольтный кабель. Кроме того, увеличилось время зарядки и, несмотря на меньший размер, искра получалась более сильной. Такие одиночные катушки зажигания обычно также включают усилитель мощности. Для двигателей с тремя или четырьмя цилиндрами они часто объединяются в один корпус, в противном случае они устанавливаются отдельно над свечой зажигания.

1 Конструкция и принцип работы

Намоточный станок незаменим при производстве однотипных изделий. Существует два вида таких агрегатов — автоматические и ручные, при этом последние в промышленной сфере практически  не распространены из-за ограниченной функциональности.

Однако габаритные размеры, большой вес и стоимость автоматических намотчиков делают их неприменимыми в быту, поэтому для дома лучше обзавестись ручным станком. Стандартная конструкция такого устройства состоит из следующих элементов:

  • несущий каркас из двух вертикальных стоек из металла либо дерева, между которыми зафиксированы горизонтальные оси (на центральной стойке — для пластин с колесиком, на внешней — для самой катушки);
  • большая и малая шестерни, передающие на катушку крутящий момент;
  • ручка, зафиксированная на большой шестерни, посредством которой вращается ось с катушкой;
  • крепежные элементы — винты и гайки.

Схема конструкции намоточного станка

Принцип действия такого устройства предельно прост — вращение ручки приводит к намотке на вращающийся каркас проволоки либо кабеля, за равномерность намотки отвечает направляющая укладчика, которая перемещает проволоку в горизонтальной плоскости.

Контроль количества витком может выполняться как визуально, так и с помощью специальных счетчиков, простейшим из которых является обычный велосипедный одометр. В более продвинутых станках в качестве счетчика используется специальный магнитно-герконовый датчик.

1.1 Магазинные станки

Среди промышленных намоточных агрегатов повсеместной популярностью пользуется станок для намотки кабеля СРН-05М3. Данная модель была запущена в эксплуатацию еще во времена СССР, и с тех пор хорошо себя зарекомендовала благодаря высокой надежности и производительности. На вторичном рынке СРН-05М3 можно найти за 15-20 тыс. рублей.

СРН-05М3

СРН-05М3 выполнен в корпусе из чугуна, вес оборудования составляет 80 кг, габариты — 877*840*142 см . Станок позволяет наматывать однослойные, двухслойные и тороидальные катушки в режиме автоматической укладки. Минимальный диаметр кабеля — 0.05 мм, максимальный — 0.5 мм. Агрегат комплектуется однофазным электромотором типа УЛ-62, мощность которого составляет 0.18 кВт. Наибольшая скорость вращения при намотке — 5100 об/мин.

NZ-1

Для бытовой эксплуатации лучшим выбором будет ручной станок NZ-1 (Китай). Несмотря на страну происхождения NZ-1 является достаточно надежным и функциональным оборудованием. Агрегат предназначен для наматывания катушек диаметром до 150 мм, с максимальной шириной не более 100 мм. Коэффициент передаточного отношения составляет 1:08 в быстром режиме намотки и 1:0.1 в медленном. Максимальная скорость — не более 1000 об/мин.

NZ-1 укомплектован счетчиком витков механического типа. Корпус выполнен из металла, опорная станина — из чугуна. Станок оснащен шкивом, что позволяет подключаться к нему электродвигатель через ременную передачу и работать в автоматическом режиме.  Стоимость такого оборудования варьируется в пределах 4-5 тыс. рублей.

Намотка — проволока

Намотка проволоки производится на поддоны, формы, матрицы или на стенд, оснащенные штырями.

Намотка проволоки на диск по спирали создает условия трения, при которых место контакта проволоки и ролика все время меняется и каждая точка сопряженных поверхностей трения за один оборот диска вступает в контакт один раз. Такие условия трения характерны для зубчатых передач и многих других механизмов. Ролик может оставаться неподвижным или вращаться с заданной скоростью от независимого привода. В последнем случае скольжение в месте контакта совмещается с качением.

Вольтамперная характеристика симметричного нелинейного сопротивления.| Использование диодов для получения характеристики симметричного нелинейного сопротивления.

Намотка проволоки осуществляется на изолирующем каркасе, например керамическом, и снабжается выводами для включения в схему.

Намотка проволоки производится на бара баны или катушки в зависимости от дальнейших операций, которым должна подвергаться проволока.

Намотка проволоки в таких катушках производится на специальный секционированный каркас, изготовленный из материала с малыми потерями, входящий в комплект сердечника. Настройка катушки осуществляется перемещением подстроечного сердечника в пределах 10 / 6 от среднего значения индуктивности.

Намотка проволоки не изменяет величину усталостной прочности наращиваемой детали.

Намотку проволоки ведут с нажатием ( втугую), плотно подгоняя виток к витку. Длина навивки обычно 60 — 100 мм. После того как витки перевязочной проволоки перекроют все соединение, делают еще 3 4 оборота вокруг одного провода, а затем откусывают оставшийся конец.

Для намотки проволоки диаметром 1 6 — 5 мм на барабаны и в кассеты сварочных автоматов ВПТИ тяжелого машиностроения разработан универсальный станок, состоящий из барабана для бухты проволоки, станины, панели электроаппаратуры, механизма подачи проволоки и ножниц. Барабан для установки бухты сварочной проволочки укреплен на кронштейне, который шарнирно соединен со станиной станка, что позволяет поворачивать 6apai6aH на 90 при размотке бухты с правой и левой намоткой проволоки.

После намотки проволоки ( или ленты) ее необходимо обмазать шамотной обмазкой ровным тонким слоем так, чтобы не было оголенных витков нагревателя.

Солдатик с бухтой проволоки.

Для намотки проволоки на шпули на тростильном станке проволоку нужно перемотать из бухты на катушки. Перемотку проволоки из бухт производят на шпуле-намоточных станках

Рабочий осторожно развязывает бухту проволоки, находит конец ее и надевает бухту на солдатик, свободно вращающийся на стержне-оси. Площадки имеют в центре отверстия, в которые проходит ось стойки

Катушку вставляют в гнездо шпу-ленамоточного станка ( или надевают на ось его) и закрепляют. Конец проволоки через глазок нитеукладчика заправляют на катушку, включают мотор, и проволока перематывается из бухт на катушки. Ните-укладчик, двигаясь попеременно в разные стороны вдоль катушки, равномерно раскладывает по ней проволоку.

Станок для очпстки и намотки проволоки.

Время намотки проволоки в одну кассету 1 5 мин.

Формы швов, выполненных автоматической.

Свидетельства неисправностей

Случается, что эта деталь создаёт проблемы водителю и автомобилю. Основных признаков отказов выделяют два, пропуски зажигания, невозможность запустить двигатель. Опытные водители определяют признаки «ушами», говорят, мотор «троит». Современные автомобили с бортовым компьютером сигнализируют о неисправности водителю.

Восстановление работоспособности катушки зажигания

Восстановление работоспособности катушки зажигания

Пропуск зажигания позволяют с трудом добраться до ближайшего сервиса, но при полном отказе такое возможно только на буксире или эвакуаторе. Правда, в тех случаях, когда мотор обслуживает несколько катушек, при отказе одной из них, продолжение движения возможно, но об экономии топлива и высоких скоростях придётся забыть.

Основание (станина) намоточного станка

Сделать станок для намотки трансформаторов можно из любого прочного легко обрабатываемого материала. Самым подходящим будет: метал, фанера (дерево) или пластмасса. В зависимости от того, что у Вас есть в наличии и с чем Вы любите больше всего работать, можно отдать предпочтение тому или иному материалу.

В основном мастерю самоделки из того, что у меня есть под рукой, так и в этом случае, в завалах барахла под названием «в хозяйстве пригодится» нашлись обрезки из 10 миллиметровой полужесткой пластмассы, которую успешно применил в конструкции намотчика и его элементов.

Изначально, при разработке, необходимо сделать пробный макет, продумать компоновку намотчика, задать себе вопрос, какие необходимые функции должно выполнять устройство. В процессе макетирования легко дополнять и совершенствовать, подгонять размеры, что позволит на выходе получить самый удачный вариант.

По проекту у нас три оси:

Первая ось (намотчик) – на ней будет вращаться наматываемая катушка трансформатора. На одном конце будет крепиться счетчик количества сделанных витков, а на другой стороне привод вращения оси с набором шкивов. Привод может быть ручным в виде закрепленной ручки на оси либо электрическим в виде шагового двигателя.

Вторая ось (укладчик) – на ней будет «бегать» поводок укладчика проволоки, также на оси будет закреплен второй набор шкивов, который через ременную передачу с помощью пассика будет сопрягаться с первым набором шкивов на первой оси.

Третья ось (держатель катушек) – служит опорой для катушки с обмоточным проводом.

На этапе проектирования следует правильно разнести оси между собой, чтобы каркас наматываемой катушки трансформатора не цеплялся за станок и не задевал другую ось, также выбрать  высоту расположения катушки с проволокой, чтобы можно было свободно навешивать разные по габаритам катушки. Можно предусмотреть дополнительную ось для смотки-намотки проволоки с катушки на катушку.

По разметке на выбранном материале для станины ножовкой по металлу вырезаем части основания станка (боковины, дно, поперечины), также высверливаем необходимые отверстия. С помощью металлических уголков и саморезов скрепляем все составляющие вместе.

Бобина или катушка зажигания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Виною проблем бобины становится регулярное использование детали, большие нагрузки, воздействующие на этот механизм автомобиля

Разумеется, от этого повышается вероятность поломки

Виною проблем бобины становится регулярное использование детали, большие нагрузки, воздействующие на этот механизм автомобиля. Разумеется, от этого повышается вероятность поломки.

Симптомы пробитой бобины

Явным симптомом пробитой бобины являются провалы в движении. Особенно чётко это ощущается при разгонах или манёврах автомобиля.

Многие автомобилисты, обнаружив такие признаки на своём авто, начинают искать причины в цепи. После замены пары сомнительных проводов, провалы возникают снова.

Настораживает также в этом случае чёрный выхлоп, появляющийся «на холодную», при запуске двигателя. Именно так же работает дизельный мотор, который ломается. Дикое тарахтение и провал оборотов, что усугубляется ошибками в бортовом компьютере.

Пробитая бобина – это всегда трещина, сквозь которую пробивает искра. Она пробивает на экран (стальная оболочка современных катушек), а тот, в свою очередь, на блок.

Изоляторы современной бобины резиновые. Это, безусловно, хорошо, ведь такой материал не подвержен воздействию электричества. Однако со временем резина «устаёт» – другими словами, крошится.

Причинами, которые приводят к проблемам с бобинами, можно назвать также неполадки с питанием. К примеру, уровень напряжения не должен быть менее 11,5 вольт. Это может случиться, если аккумулятор машины используется долгое время. В таком случае производительность батареи падает, что и снижает уровень напряжения.

Неисправная проводка тоже причина поломки бобины. Катушки сильно греются от этого. Чтобы решить данную проблему, достаточно заменить проводку на новую.

Примечательно, что если температура бобины при её работе меньше 150 градусов, починка ещё возможна. Однако превышение этой температуры приводит к полному сгоранию бобины.

Счетчик оборотов для подсчета витков

Один оборот равен одному витку – так раньше в уме подсчитывал, мотая трансформатор на примитивном приспособлении

С появлением полноценного намоточного станка с предусмотренным счетчиком стало намного проще, но самое важно, что при намотке витков процент на ошибку свелся практически к нулю

В рассматриваемом намотчике использован механический счетчик УГН-1 (СО-35) от советской аппаратуры. Его можно заменить на велосчетчик или механический счетчик от старого бытового магнитофона, где он отмерял расход ленты. Также можно собрать простой счетчик своими руками, имея только калькулятор, геркон, два провода и магнит.

Разберите калькулятор на два контакта, замыкаемых кнопкой «равно», припаяйте два провода, а на концы проводов запаяйте геркон. Если поднести магнит к геркону, то его пластины внутри стеклянной колбы замкнутся и на калькуляторе произойдет имитация нажатия кнопки. Используя функцию сложения калькулятора 1+1 можно подсчитывать обороты.

Далее закрепляем самодельный диск на первую ось. К диску приклеиваем магнит, а на корпусе станка или кронштейне крепим геркон. Геркон располагаем так, чтобы при обороте диска магнит проходил рядом с герконом и смыкал его контакты.

Где перемотать электродвигатель

Современные устройства, в конструкцию которых входят электродвигатели, сегодня представлены в огромном многообразии. Часто бывает так, что вышедший из строя агрегат необходимо перемотать. Где перемотать электродвигатель и что для этого нужно, коротко расскажем в данной статье.Перемотку двигателя можно производить во время капитального перемоткаа. Отметим, что доверить выполнять данную операцию необходимо фирме, специализирующейся на выполнении данной услуги.
Такой командой является наша компания! Мы профессионально выполним качественную перемотку любого электродвигателя!
Перематывать двигатель надо по всем стандартам и установленным правилам для производства данных работ. Наши специалисты выполнят эту задачу качественно и в самые короткие сроки!
Существуют электродвигатели, которые могут работать без перемотки много лет, а есть устройства, которые требуют постоянной перемотки.
После выполнения операции по перемотке двигателя, он должен быть испытан со снятием всех рабочих параметров, что дает гарантию на его дальнейшую бесперебойную работу.
Время на перемотка для каждого устройства будет индивидуальным, так как есть ряд факторов влияющих на срок проведения работ: неправильная эксплуатация двигателя, негативное воздействие агрессивных сред, некачественный предыдущий перемотка и прочее.
Перемотка электродвигателя выполняется по строгим правилам и в определенном порядке: разборка, просушка, диагностика, испытания на прочность, собственно сама перемотка, полная сборка и финальные испытания.
После проведенного перемоткаа за двигателем надо ухаживать, проводить периодические осмотры и профилактические работы, тогда агрегат отработает немало лет.
Наш совет: не учитесь перемоткау двигателя по интернету, а доверяйте выполнение данной работы профессиональным специалистам в данной области. Теперь вы знаете, где перемотать электродвигатель!
Обращайтесь к нам по телефонам, указанным на нашем сайте, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы, проконсультируют и помогут определиться с видом перемоткаа вашего электродвигателя!

Срочный Ремонт электродвигателей по Москве и области от Peremotka2. подробнее

У электродвигателя с идеальной балансировкой ось инерции ротора должна совпадать с осью вращения. подробнее

Для проверки состояния двигателей, а также для повышения надежности и устранения неисправностей периодический проводят текущий и капительный ремонт электродвигателя. подробнее

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий