Растения в аквариуме (размножение, условия содержания, освещение, подкормка)

Содержание и уход

Элодея наяда причислена к пресноводной растительности. Поэтому доступно ее содержание в аквариуме, который заполнен пресной жидкостью. Для резервуаров с соленой водой это растение не подходит.

Элодея густолиственная лучше всего размножается, если вода подогрета до 21–25 градусов. При чрезмерном повышении температурного уровня размножение элодеи прекращается.

Степень жесткости жидкости в резервуаре не влияет на то, как развивается элодея курчавая. Опытные аквариумисты учитывают этот показатель, если растительность перемещается из одной емкости в другую. Ведь резкое увеличение жесткости способствует тому, что выращиваемая растительность становится более слабой.

Это растение сильно зависит от того, насколько грамотно организовано освещение. При подборе осветительного оборудования и люминесцентной лампы опытные аквариумисты ориентируются на размеры резервуара. Ведь те части элодеи, на которые не попадают лучи света, гниют, разрушаются. Поэтому уход требуется качественный.

В зимний период водяная чума не растет. Ведь интенсивность естественного освещения существенно снижается. Дабы предотвратить подобный исход, для аквариума правильно подбирают осветительное оборудование с требуемыми характеристиками и параметрами.

В состав аквариума, в котором высажена эта растительность, вводят механические фильтры. Все потому, что элодея осуществляет очистку жидкости, субстрата от органических веществ и взвеси. Поэтому периодически при помощи фильтра очищают и непосредственно растение. Такие процедуры способствуют ускорению роста.

Вводить минеральные удобрения и полезные компоненты не нужно. Ведь все требуемые элементы растительность впитывает из воды и субстрата.

Выращивание

Идеальные условия содержания и выращивания – резервуары, в которых медленно течет вода. Температура жидкости – 20–25 градусов. Желательно, сократить количество соли в аквариумной воде. Ведь это пагубно влияет на развитие корневой системы, стеблей, листвы.

Глубина высадки – от 20–30 сантиметров. При этом опытные аквариумисты выбирают места, на которые попадает искусственный и естественный свет.

Как сажать элодею? Черенок оставляют на воде или высаживают в субстрат. Дно резервуара заполняют речным песком, который отличается крупной фракцией.

На продажу растительность поступает в вате. Посадка такого растения осуществляется после удаления ваты. Корневая система перед высадкой подкармливается. Корни фиксируются камешками или декоративными элементами.

Размножение

Размножается растительность путем черенкования. Для этих целей используют черенки, длина которых составляет 20–25 см. Изначально черенки располагаются в емкость с водой. Пересадку в субстрат выполняют, как только на черенках появляются небольшие отростки. Укореняют отростки в почву. Для ускорения роста в субстрат вводят известь.

При правильном содержании водяная чума развивается достаточно быстро. Поэтому в течение 1–2 месяцев емкость заполняется этой растительностью. Дабы рыбки, моллюски и другие растения нормально развивались, рекомендуют каждые 20–30 дней выполнять чистку.

Избавляться от излишней растительности, ухаживать за ней необходимо аккуратно. Ведь из поврежденного стебля элодеи в жидкость попадает сок, которые включает определенные ядовитые компоненты. Если этот сок впитают мальки, мелкие рыбки, то они погибнут.

Сок растительности способствует замедлению роста водорослей, иных тенистых растений. Поэтому для удаления избытка используют сачки с крупной сеткой, граблями.

Применение

Канадская и узколистая элодея используется для декорирования аквариумов различных размеров, емкостей и искусственных водоемов. Они применяются в качестве фильтров, аэраторов. Поэтому вода в аквариумах насыщается кислородом.

Так как растительность произрастает быстро, ее используют для декорирования небольших резервуаров. Ведь такие емкости легко чистить. Периодически выполняется пересадка этой растительности.

Водяная чума – идеально подходящее для начинающих аквариумистов растение. Все потому, что процесс ухода за ним относительно прост. При соблюдении простых правил содержания растительность развивается быстро, заполняя отдельные участки резервуара.

Удобрения для аквариумных растений

Теперь я бы хотел остановиться на удобрениях для аквариумных растений. Многие считают, что удобрения это всего лишь определенный состав компонентов растворенный или нет. Возможно, в каких-то случаях это действительно так. Но удобрения, которые были мною разработаны это не просто сбалансированный состав. Это также и система. Система питания аквариумных растений

Почему это так важно? Нельзя все удобрения разных производителей подводить под одну черту, основываясь только на их составе. Важно использовать и систему дозировок, которая сопутствует удобрение

Хотя не многие производители предлагают какие-либо системы. Часто, просто предлагают удобрение и делайте с ним, что хотите. Это неверный подход. Почему? Я бы хотел сейчас обратиться к одной очень сложной схеме.

Вам не обязательно в ней полностью разбираться. Она поможет мне проиллюстрировать ту идею, которую я хочу Вам донести. Это схема Малдера, которая отображает взаимосвязь питательных элементов. Суть ее в том, что некоторые элементы влияют на потребление других элементов аквариумными растениями. Я не буду долго задерживаться на объяснении этой схемы, это сложный материал. Если будут вопросы по ней, я отвечу в конце лекции. Я просто хочу дать один пример взаимодействия и к чему это может привести. Например, берем азот. Зеленая стрелка это стимулирование. Это означает, что повышение концентрации азота приводит к стимуляции потребления магния. Значит растение в таких условиях будет требовать магния больше. И таких взаимодействий, как видите, очень много.

Основной вывод из это нужно сделать такой. Вы можете давать растениям больше каких-то элементов, например того же азота, или может фосфора. В такой случае Вам нужно будет давать больше и других элементов, потому что они все взаимосвязаны

Но! Самое важное – скорость роста аквариумных растений не обязательно увеличится пропорционально увеличению концентрации питательных элементов. Она даже может остаться той же

То есть, если у Вас концентрация, например, фосфатов в воде 0.5 мг/л, а в другом аквариуме она в два раза больше – 1 мг/л это не значит, что во втором аквариуме растения будут расти в два раза быстрее. Может даже быть что в аквариуме, в котором фосфаты вообще не обнаруживаются, или на минимуме шкалы тестов и в таком аквариуме растения отлично растут и с приличной скоростью. А все потому что все питательные элементы взаимосвязаны. И поэтому я не советую зацикливаться на концентрациях определенных элементов в аквариумной воде, а подходить к дозировкам удобрений системно. Во-первых, это проще — не нужно сушить мозги всеми этими взаимодействиями и концентрациями питательных элементов. Во-вторых, это эффективно. Если это система, значит она должна работать.

Теперь давайте разберемся, что же такое система удобрений для аквариумных растений AQUAYER. Это четыре удобрения: Микро, Макро, Железо и Калий. Для разных типов аквариумов и в разные этапы созревания аквариума нужно использовать разные комбинации удобрений.

Микро – это базовое удобрение, без которого невозможно содержать растительный аквариум любого типа. Для многих аквариумов это удобрение вообще единственное, которое нужно вносить регулярно. Это аквариумы с небольшим количеством растений. На слайде Вы видите иллюстрацию того, что можно назвать небольшим количеством растений. В таких аквариумах не подается дополнительно углекислый газ. Как правило, в таких аквариумах довольно много рыб. Если в этом аквариуме представить много рыб, то это будет идеальной иллюстрацией такого типа аквариумов. Рыбы дают растениям МАКРОэлементы в достаточном количестве для того небольшого набора растений. Соответственно, Макро вносить тут не нужно.

Но если в таком аквариуме мало рыб. Вот как раз как на этом фото, тогда нужно вносить Микро вместе с Макро. В стандартных дозировках, по 1 мл на 70 литров в день.

Тут я бы хотел еще немного отступить от системы дозировок удобрений и дать один полезный совет, касающийся такого типа аквариумов. Совет относительно уровня освещения в таких аквариумах.

Как ухаживать?

Если вы выполнили установку донного настила правильно, то проблем с уходом у вас не возникнет. Полностью менять грунт нужно по истечению пяти лет, а во время эксплуатации достаточно его просто периодически очищать.

Как почистить с помощью сифона и без?

Чистить надонный наполнитель при помощи сифона очень просто. Проведите этим устройством по поверхности, и оно с помощью вакуума очистит резервуар от отходов.

Если же у вас нет такого устройства, то используйте электрический насос. Однако, работая с ним следует быть крайне аккуратным.

Как поменять без перезапуска?

Для этого выньте растения и по частям, максимально аккуратно, вытаскивайте старый грунт. До этого просифоньте его

Затем также осторожно поместите в аквариум новый наполнитель

Запуск. Этап второй: грунт

Подготовка аквариума к запуску рыб — наиболее ответственный этап

Перед тем как запустить аквариум с нуля, нужно засыпать грунт в ведро и залить водой. Мыть камушки нужно очень тщательно, активно перемешивая все руками. Через несколько минут надо слить грязную воду. Повторять процесс примерно 4−5 раз до тех пор, пока вода не станет более прозрачной.

Как правило, грунт представлен гравием мелкой фракции, который подходит большинству растений. Перед тем как поместить его в аквариум, лучше провести тепловую обработку, например, кипячение. После этого большая часть грунта смешивается со стартовым удобрением.

Основа аккуратно выкладывается на дно ровным слоем, высота которого не должна быть меньше 4 см. В некоторых случаях целесообразно устраивать неравномерный слой: небольшой у переднего стекла, постепенно возвышающийся к задней стенке. Лучше сразу запланировать места, где будут размещаться растения

На этом этапе важно всё провести правильно, чтобы избежать последующих доработок

Грунт промываем горячей водой из-под крана, чтобы ушла вся муть. Затем на пять минут заливаем кипятком, чтобы провести обеззараживание. После этого укладываем грунт в аквариум толщиной три-пять сантиметров.

Субстрат принято выравнивать таким образом, чтобы его толщина постепенно увеличивалась по направлению к задней стенке. В будущем на грунте поселятся бактерии и грунт станет одним из звеньев биобаланса аквариума.

Чуть не забыл: стоит избегать всякого рода цветные грунты, так как они вредны и, кроме того, со временем краска все равно исчезнет.

Живые аквариумные растения: названия, описание, фото

Людвигия — аквариумное растение Людвигия — растение неприхотливое, но красивое для посадки в аквариуме. При достаточном освещении верхушка у этого растения красная, а нижние листики с красноватым оттенком.

Гигрофила узорчатая — аквариумное растение

Гигрофила узорчатая тоже при достаточном освещении аквариума имеет красноватые листья с белесоватыми прожилками, высотой 30-50см. Растение нужно сажать в субстрат. Температура воды должна быть не ниже 24°C. Размножается черенками.

Болотноцветник Гумбольдта — аквариумное растение

Аквариумные растения, как и все остальные, могут болеть. Основные признаки болезни растений:

  1. Растения тонкие, вытянуты вверх, чахлые и бледные, скидывают молодые листочки – недостаток освещения.
  2. Растения скручиваются, иногда с дырками, бледные – недостаток удобрений.
  3. Медленный рост растений, их края желтеют – им недостает углекислого газа.

Растения, предназначенные для аквариумов, для начинающих характеризуются:

  • Стремительным ростом
  • Устойчивостью к условиям со слабой освещенностью аквариума
  • Для них не нужно специально подавать углекислый газ

Растения вырабатывают кислород, а забирают из воды аммиак, нитраты.

Начинающим аквариумистам можно порекомендовать разводить плавающие растения с корнями, свисающими в воду. Так растение питается. Иногда такое растение даже и цветет, цветки тоже находятся на поверхности воды.

Ряска — аквариумное растение

Ряска – мелкие листочки наподобие клевера, плавают в воде, на её поверхности. Растение очень быстро разрастается с листика или стебля. Если сильно размножится, потом его трудно вывести. В ряске прячутся мальки, и вначале своей жизни питаются ей.

Лягушечник — аквариумное растение

Лягушечник – листочки похожие на ряску, только больше по размеру, иногда может цвести белыми цветочками. Размножается не так интенсивно, как ряска.

Риччия — аквариумное растение

Так, например, по расположению в воде выделяют:

  • Болотные. Особенность в том, что в большинстве своем они растут над поверхностью.
  • Плавающие. Берущие все прямо в воде.
  • Водные. Растущие в толще воды, иногда достигающие поверхности только в период цветения.

Другая классификация возможна по особенностям роста:

  • Луковичные. Такие выращивают только в больших аквариумах. Примеры: апоногетон, водяная лилия.
  • Плавучие. Мхи и папоротники, не имеющие корневой системы. Примеры: азолла, риччия.
  • Корневища. Обладают горизонтальным стеблем, из которого растут побеги. Примеры: анубиас, африканский папоротник
  • Розеточные. Часто используются для декора, потому что выглядят эффектно: листья образуют пучки. Бывают цветущими. Примеры: стрелолист, тысячелистник.
  • Стволовые. Листья крепятся к одному стеблю. Примеры: людвигия, видолюб. Их чаще всего приобретают для украшения задней стенки.

Каждый тип насчитывает сотни названий аквариумных растений.

Для каждого аквариумиста лучшие растения свои – те, что больше радуют глаз и приносят пользу аквариуму.

Кабомба

Кабомба. Помогает быстро установить в аквариуме хорошую микрофлору. Представляет собой высокий кустик с перистыми густыми листьями вида хвоинок. Может быть зеленым или красным.

Людвигия

Людвигия. Ее ярко-зеленые листья под действием интенсивного освещения становятся красными. Главное требование – достаточность света.

Эхинодорус

Гигрофила

Гигрофила. Индийская — высокое растение с гладкими широкими листьями от светло-зеленого до красноватого оттенка. Мраморная – с контрастными прожилками, образующими ажурный узор белого, желтого, пунцового цвета. Цейлон – светло-зеленые, немного с коричневым попарные вытянутые листья. Вейс-грюн имеет яркие зеленые листья с узором из белых прожилок. Бальзамика внешне напоминает пушистую елочку с густыми мягкими «хвоинками».

Анубиас

Влияние рН на рост аквариумных растений

Просто колоссальную роль имеет кислотность воды в аквариуме, рН. И для разных видов растений оптимальные значение рН отличается. Идеал это когда рН в аквариуме для каждого растения оптимален. Но этого конечно невозможно достичь, поэтому я советую удерживать некий усредненный рН, оптимальный для большинства видоваквариумных растений. Я считаю таким интервалом рН является значения между 6 и 7. С некой натяжкой можно растянуть этот интервал до 7.5

Почему это важно? От рН зависит доступность питательных элементов удобрений для растений. Если у вас в аквариуме рН ниже или выше нормы, то питание для растений будет, попросту говоря, «ломиться в закрытую дверь»

Они не будут полноценно потребляться, какие-то будут накапливаться, какие-то будут осаждаться. Но в итоге аквариумные растения, несмотря на то что вы льете удобрения, будут показывать признаки недостатка питательных элементов. Если рН в оптимальном интервале. Дверь открыта. Растения получают свое питание и выглядят здоровыми.

Теперь тоже очень интересный момент касающийся роли рН, но немножко более сложный. Каждый питательный элемент, в зависимости от рН воды в аквариуме имеет различную доступность для аквариумных растений. Смотрим на слайд. То о чем я говорил. В интервале между 6 и 7 доступность всех питательных элементов наиболее высокая. Поэтому этот интервал и является оптимальным. И еще очень важный момент. Допустим, вы используете удобрение определенной марки и определенного состава. А знаете ли Вы что, вот этот состав будет восприниматься растениями через призму доступности питательных элементов? Что это значит? Это значит, что при разных значениях рН растениями это удобрение будет восприниматься как совершенно разные удобрения. Вы меняете рН, скажем было 7, а стало 6, а для ваших растений это фактически тоже самое как если бы вы поменяли удобрение. Я не хочу сказать что вам нужно стабилизировать рН на каком-то одном значении и свято его удерживать. Колебания рН в течение суток всегда будут. Но по крайней мере об этом нужно знать и учитывать при возникновении каких-то проблем в аквариуме с растениями и не бежать искать какие-то дополнительные удобрения. Нужно просто разобраться с рН воды в аквариуме. Возможно, оно незаметно упало или выросло.

Методы борьбы

Выделяют несколько оптимальных и действенных видов борьбы с диатомеями. Вот самые основные из них.

Механические

Диатомовые водоросли в аквариуме превосходно убираются с помощью механического очищения — достаточно будет протереть стекло искусственного домашнего водоема тряпочкой, промыть фильтр, сифон, стереть налет с предметов декора и листьев подводных растений.

Химические

Если же проблема приобрела довольно таки обширные масштабы и более гуманные методы не помогают, то тут на помощь в борьбе с одноклеточными придут химические препараты. Антибиотики — это сильнейшее средство от водорослей в аквариуме . «Лечить» домашний водоем можно Риванолом, Рибофлавином и Трипафлавином. Дозировка: 0,1 г на 100 л. Однако, это достаточно агрессивный метод, и он может быть опасен для некоторых аквариумных растений и улиток. Есть более гуманные препараты, которые пощадят ваших питомцев. К таким относятся: Стрептомицин и Пенициллин. Дозировка: 0,3 мг/л на 48 часов, потом воду следует поменять. Самый безвредный химикат для дезинфекции декоративного домашнего водоема — это 3%-й раствор перекись водорода. Предельно допустимая концентрация вещества от 2 до 6 мг/л с усиленной аэрацией. В данном случае замена жидкости не требуется.

Биологические

Биологический способ борьбы зарекомендовал себя, как один из самых эффективных и практически безвредных.

С целью профилактики появления диатомовых водорослей, а также их уничтожения, в «рыбий домик» необходимо запускать следующих обитателей:

  • сомик отоцинклюс (4–5 штук на 100 л);
  • рогатые улитки;
  • гиринохейлус и анциструс;
  • сиамские водорослееды;
  • моллюски;
  • оливковые неритовые улитки;
  • креветки.

Сейчас в зоомагазинах можно приобрести специальные химические препараты для чистки аквариумов. Но прибегать к их помощи следует только в том случае, если все прочие методы борьбы не возымели эффекта. Основная цель — добиться оптимальных условий, а после постоянно их поддерживать.

Поддержание оптимальных условий

Первая заповедь опытного аквариумиста: правильный уход за «рыбьим домиком» и контроль качества воды. Вы купили новый аквариум. На протяжении первых 2-3 месяцев в нем появились диатомеи. Есть шанс, что вода еще вернется к нормальному состоянию, а водоросли исчезнут самостоятельно. Но этот вариант возможен, если заселение не массовое, а вы периодически осуществляете механическое очищение. Также необходимо поставить более мощное освещение или же увеличить световой день.

Если же водоросли не исчезают, то пробуем еще 4 способа решения этой проблемы:

  • пробуем изменить освещение (оптимальный вариант для искусственного домашнего водоема без растений — 8-часовой световой день);
  • поддерживаем температуру воды на отметке не более 24-25 °С;
  • сажаем живые растения;
  • запускаем сомиков.

В подавляющем большинстве в новых аквариумах обязательно появляются диатомовые водоросли. Предпринимать любые действия рекомендуется исключительно по истечении 2-3 недель, то есть после установления биобаланса.

В старом аквариуме тоже может появиться бурый налет. Это происходит в связи с повышением уровня органики. Во избежание подобной ситуации, необходимо регулировать ее содержание в воде. Этого можно достигнуть путем частой замены воды, до 3–4 раз в неделю. Также есть вариант, что вам необходимо существенно уменьшить количество жильцов «рыбьего домика», либо приобрести качественный биофильтр. Чаще проверяйте чистоту фильтра и освещение. Удаляйте остатки рыбьего корма. Периодически проводите механическую очистку.

Если в течение пары недель все вышеперечисленные методы не помогли избавиться от водорослей в аквариуме , значит необходимо провести анализ водопроводной воды. Причина может крыться в высоком уровне фосфора.

Делаем корягу своими руками

Подготовка коряги для аквариума начинается с тщательной очистки ее от остатков коры и грязи. Придавая форму изделию, лучше всего сохранять природные линии. Самые красивые получаются коряги, вырезанные из разветвлений. Причем чем больше асимметричных веток будет расходиться в разные стороны, тем совершеннее будет выглядеть натуральный декор в аквариуме.

Если приходится использовать в аквариуме корягу из веток, она должна быть тщательно очищена от коры. Собранный материал тщательно осматривается на предмет отсутствия гнилостных процессов и крепости конструкции. Создание аквариумной коряги – процесс творческий, доставляющий настоящее удовольствие всем желающим иметь уникальный водный дизайн.

Инструменты

Чтобы первично обработать корягу, пригодятся столярные инструменты – стамески и ножи, а также грубые щетки и ветошь. Для кипячения в водном растворе соли понадобится емкость, в которую поместится изделие. Рекомендуется выполнять работу на открытом пространстве у на балконе или на даче

Подобная предосторожность связана с тем, что при варке древесина будет активно парить. Что может стать причиной завершения процесса обработки еще в его начале

Инструкция изготовления и обработки

Как подготовить корягу для аквариума? Следуйте инструкции только, если вы уверены в своих силах. Рассмотрим последовательность процессов, необходимых для изготовления коряги в аквариуме:

  1. На начальном этапе происходит ее механическая очистка от коры и загрязнений. С помощью стамески и ножей снимается лишний слой. Древесина очищается от наростов. Аквариумист придает ей необходимую форму.
  2. Затем проводится биологическая и термическая обработка для удаления микроорганизмов, содержащихся в древесине. Дерево помещается в духовку газовой или электрической плиты на несколько часов при температуре от 200 до 250°С. Коряга периодически переворачивается – в процессе термообработки древесина будет менять цвет от светлого до практически черного. Обрабатывать таким образом древесину необходимо для удаления из нее влаги. Также происходит обеззараживание всех ее слоев для исключения ее последующего гниения.
  3. Дезинфекция продолжается кипячением в соляном растворе. Для его приготовления необходимо взять 300 грамм соли на 10 л воды. Чтобы древесина не всплывала, к ней привязывают груз. Подготовка коряги на этапе варки длится около 12 часов. Без кипячения болезнетворные и гнилостные микроорганизмы попадут вместе с древесиной в воду.

Как подготовить корягу в аквариум

Как подготовить корягу в аквариум

В некоторых случаях можно изолировать древесину от воздействия воды перед тем, как поместить коряжник в аквариум. Для этого обработанный материал полностью высушивают, а затем всю конструкцию или отдельную ее часть на несколько секунд помещают в кипящий парафин. Затем, быстро вращая корягу, добиваются растекания парафина по всей поверхности. В завершение процесса толщину парафинового слоя регулируют феном.

Использование обычного парафина может повлиять на водный баланс, поэтому можно заменить его нейтральным лаком для дерева

Ветвь коряжника будет постоянно находится в воде, поэтому важно, чтобы ее поверхностный была защищена как можно лучше

Как закрепить корягу

Изготовленная коряга для аквариума своими руками, по завершению обработки может быть погружена в емкость. Правильно размещенная и закрепленная конструкция будет играть огромную роль в жизни его обитателей. Некоторые виды рыб и креветок могут использовать ее как убежище. Другие примутся пробовать на вкус, добывая целлюлозу. Третьи, будут устраивать в ней нерестилище. Кроме того, коряги являются опорой для многих аквариумных растений.

Иногда коряга не желает тонуть, а пытается плавать. Как же установить конструкцию, чтобы она безопасно и надежно размещалась в аквариуме, или как затопить корягу перед установкой?

Самый лучший способ – соорудить надежное крепление на дне. Для этого нужно воспользоваться каменной основой для конструкции, просверлить в ней отверстие, вставить шуруп и зафиксировать им дерево. Устанавливая конструкцию в аквариум, можно скрыть камень, присыпав его грунтом. Фото и видеоматериалы помогут собрать конструкцию и оборудовать самый удивительный и уникальный дизайн для аквариума.

 Загрузка …

Как зафиксировать корягу в аквариуме?

Бывают ситуации, что коряга банально не помещается в аквариуме из-за своих внушительных размеров. В таком случае достаточно распилить её на несколько частей, затем скрепить обратно или проварить отдельную часть попеременно.

Лучшим и самым надёжным способом закрепления коряги на дне является тщательная проварка, до момента пока она не обретет состояние отрицательной плавучести. Если по каким-либо причинам это нереально, придётся использовать фиксирующие элементы. Ни в коем случае нельзя упирать её в стенки аквариума, т.к. со временем древесина может выдавить стекло из-за природного распирания.

Важно понимать, что иногда, хорошо проваренные коряги не тонут по одной причине: внутри они по-прежнему сухие, хотя внешняя часть выглядит отваренной. Каким способом вы закрепите корягу – ваше дело

Самая простая методика подразумевает использование прочной лески, с помощью которой древесину фиксируют на камне. Можно закрепить достаточно тяжелый камень между корнями и опустить конструкцию на дно. В таком случае фиксация будет очень прочной и надёжной

Каким способом вы закрепите корягу – ваше дело. Самая простая методика подразумевает использование прочной лески, с помощью которой древесину фиксируют на камне. Можно закрепить достаточно тяжелый камень между корнями и опустить конструкцию на дно. В таком случае фиксация будет очень прочной и надёжной.

Многие аквариумисты прикрепляют к коряге красивый мох, например, яванский. Также можно применить другие виды растений, которые выглядят очень изящно и восхитительно. Для прикрепления мха можно использовать следующие способы и материалы:

  • хлопчатобумажную нитку;
  • ризоиды;
  • суперклей;

Последний вариант очень удобный и надёжный, однако, вероятность отравления воды в аквариуме разными токсическими веществами просто колоссальная. Лучше не рисковать жизнью рыбок ради красивого декора.

Исходя из всего вышесказанного можно заявить, что подготовка коряги для аквариума своими руками – достаточно простой процесс, правда, со своими особенностями и правилами. При их выполнении вы сможете реализовать идеальную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Как найти и обработать корягу для аквариума?

Как найти и обработать корягу для аквариума?

Медь в аквариуме с растениями и креветками

В заключение по воде. Есть еще один интересный момент касательно состава воды. Известно, что трубы в нашем водопроводе бывают не только стальные, но и медные. Поэтому в некоторых случаях водопроводная вода может содержать довольно много меди. Если среди Вас есть любители креветок, то вы подтвердите, что креветки особо чувствительны по отношению к меди. Уровень меди может быть летальным, а может быть не очень высоким, но достаточным для того чтобы креветки стали хуже размножаться.

Почему я заговорил об этом в рамках лекции о выращивании растений? Дело в том, что среди любителей креветок есть распространенное мнение о том, что микроудобрения в креветочниках нужно использовать с крайней осторожностью, потому что в них содержаться медь. И многие поэтому даже стараются выбирать, толи делать креветочник, толи выращивать растения, делать травник

В этом есть рациональное зерно. Но! Опасность удобрений для креветок может быть лишь в том случае, если по какой-то причине аквариумные растения слабо потребляют микроэлементы в том числе и медь. Или если была допущена передозировка микроудобрений и медь со временем накопилась. Потому что разовые дозировки меди с удобрениями просто ничтожны и далеки от токсичной для креветок концентрации. Значит проблемы могут быть только если медь по какой-то причине накопилась. Но все равно, эту проблему можно обойти. AQUAYER АнтиТоксин+К, который имеет свою основную функцию – связывание хлора, также осаждает и тяжелые металлы, включая медь. Причем, этим средством можно заменить удобрение AQUAYER Калий, так как АнтиТоксин+К содержит столько же калия. То есть, если нужно сделать растительный аквариум с привередливыми креветками, тогда в системе удобрений AQUAYER нужно просто заменить AQUAYER Калий на Антитоксин+К. Этим вы полностью обезопасите своих креветок от отравления медью откуда бы оно не пришло – из водопровода или из-за передозировки удобрений.

Источник https://aquascape-promotion.com/aquarium-rasteniya

❶ Как сажать растения в аквариуме :: кабомба как сажать :: Мебель и декор

Совет 1: Как сажать растения в аквариуме

Как интересно наблюдать за подводным миром – плывущими стайками мальков, рыбками, играющими среди зарослей. Но сами по себе растения в аквариуме

не вырастут и чтобы создать в подводном царстве идиллию, нужно будет немного потрудиться.

Вопрос «где заказать детскую площадку?» — 2 ответа

Инструкция

1. После того как вы купили подводные растения, желательно открыть энциклопедию и посмотреть, какое из них любит свет, а какому больше нравится расти в тени. Светолюбивые растения нужно сажать под лампой. Также посмотрите, каких размеров достигнут ваши растения – большие кустарники лучше убрать на задний план, либо посадить у боковых стен аквариума.

2. Перед посадкой растения лучше всего продезинфицировать – это убережет остальных обитателей аквариума от нежелательных последствий. Для этого сделайте раствор поваренной соли (возьмите одну чайную ложку соли на литр воды) и прополощите растения в получившемся растворе.

3. Наполните аквариум водой приблизительно на одну треть. Теперь возьмите в руки пинцет и растение. Держа его за стебель пинцетом, аккуратно вставьте ствол в песок.

4. Растения одного вида лучше сажать вместе: так они не будут мешать друг другу расти. Поэтому посадите вашу кабомбу в одной стороне, а анубиас пусть растет в другом углу.

5. Теперь когда растения посажены в грунт, заливайте аквариум водой полностью и кладите на водяную гладь плавающие растения. Если хотите, чтобы они располагались в определенном участке аквариума, прикрепите к стеклянным стенкам присоски и натяните капроновую нить – растения никуда не уплывут.

Совет 2: Как сажать аквариумные растения

Чтобы аквариум выглядел красиво, а рыбкам там было комфортно и уютно, в нем обязательно должны быть аквариумные водоросли. Конечно, можно купить и пластиковые, но они будут только украшать, не неся ни какой пользы. Лучше купите и посадите живое растение, оно и воду в аквариуме улучшит, и станет дополнительным кормом для рыб.

Инструкция

1. Первым делом пересмотрите купленное растение и удалите все загнившие и больные части, очистите корни от грязи и тщательно промойте в воде комнатной температуры. У зелени с мощной корневой системой и укороченным стеблем проредите корни. Затем отрежьте фрагмент длиной в 3 сантиметра и высадите в грунт, лишь слегка прикрыв корни. Так растения будут быстрее расти. Если у растения слишком тонкие и маленькие корни, ни в коем случаи их не подрезайте.

2. Удалите у черенков растений с удлиненным стеблем всю нижнюю часть с листьями и корнями, при этом не оставляйте менее 4 узлов. Избегайте частой пересадки растений, ведь при посадке они теряют старые корни, а новые только образуются, и они испытывают некоторые трудности в адаптации. Эти виды необходимо посадить на глубину 4-5 сантиметров.

3. Перед посадкой обязательно продезинфицируйте растение. Для этого прополощите его в растворе соли, в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды. Так вы уничтожите все вредные микроорганизмы, и они не попадут в аквариум.

4. Высаживайте растения либо в пустой аквариум с мокрым песком, либо налейте немного воды. У каждого способа свои плюсы: при первом вы лучше закрепите его, при втором придадите необходимое положение. При посадке постарайтесь не загнуть корни, ведь они настолько нежны, что могут легко надломиться. Их необходимо высаживать в песчаные ямки, сделанные заранее. У клубневых или луковичных водорослей можно отрезать почти все корни. Клубень не погружайте полностью в грунт, оставьте верх открытым. Перед посадкой луковицы оберните её в фильтровальную вату либо в волокна торфа, только оставьте свободными места роста корней.

5. Запустите в уже заполненный аквариум плавающие растения. Если вы хотите ограничить место их плавания, то к присоскам привяжите нить и поместите её в аквариум. Таким же способом прицепите мох или папоротник. Высаживайте аквариумные водоросли по высоте, у дальней стенки самые высокие, а у передней низкие.

Видео по теме

Видео по теме

Полезный совет

Если какое-либо растение никак не желает укореняться, его также можно привязать капроновой нитью к ближайшему камню. Капроновая нить обрезается уже после того, как растение сможет само закрепиться в грунте.

KakProsto.ru‏>

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий