Что делать, если аквариумные растения не растут?

Неприхотливые аквариумные растения

Начинать выращивать растительность рекомендуется с неприхотливой:

  1. Наяс способен быстро размножаться, образовывает густые зеленые заросли. Наяс в грунт не высаживается, он свободно плавает в воде. В его стеблях прячется мелкая рыбка.
  2. Элодия – “водяная чума”. Она растет даже при отсутствии грунта для аквариумных растений. Элодия подходит для живородящих рыбок, т. к. в ее зарослях они укрываются от других рыб. Элодия любит яркое солнце и быстро растет.
  3. Роголистник. В его ветвях часто собирается мусор, поэтому его нужно промывать. Растение не требует особого ухода, оно растет в жесткой воде. При разрастании стебли переплетаются между собой, и мальки находят в них себе убежище, т. к. большие соседи туда не пролезут.
  4. Ряска – подходит для всех обитателей. Растение быстро разрастается, поэтому его нужно часто прореживать.
  5. Валлиснерия – быстрорастущее растение.
  6. Лимнобиум – плавающее растение, растет быстро, пускает длинные корни, которые едят рыбы.
  7. Риччия – плавающее растение, образует густые плотные заросли. Может опускаться на дно под собственным весом.
  8. Мох яванский любит свет, растет медленно. В мох можно завернуть корягу или любой другой предмет.
  9. Гигрофила имеет широкие листы, поэтому ее лучше высаживать на заднем плане аквариума.
  10. Папоротник индийский имеет мелкие светло-зеленые листья. Его можно высаживать в грунт и использовать как плавающее растение. За счет хорошо развитых корней папоротник быстро разрастается.
  11. Эхинодорус отличается выносливостью, имеет линейной формы жесткие листья. Размножается за счет новых побегов, выросших от корневища.
  12. Криптокорина имеет длинные стебли, образовывает объемные заросли. Высаживать рекомендуется на заднем плане, у передней стенки можно посадить карликовую криптокорину. Она не будет закрывать обзор.
  13. Кладофора – зеленые водоросли имеют вид нити, разрастаясь, образуют пушистый шар, который можно разрезать и закрепить на дне в виде ковра.
  14. Пышный задник имеет большие, длинные листья, используется для создания заднего фона.
  15. Гигрофила многосемянная имеет длинные заостренные листья. Быстро растет, легко переносит разную кислотность, предпочитает заиленный грунт. Ее любят растительноядные рыбы.
  16. Неяда гваделупская неприхотлива в уходе, может плавать в воде, при закреплении в грунте растет небольшим кустом.
  17. Эхинодорус амазонский имеет широкие овальные листы. Образует раскидистые кусты. Можно высаживать в центре аквариума.

https://youtube.com/watch?v=Fog5y3bfQ9A

Все виды не требуют особого ухода, легко принимаются и разрастаются. Они помогут создать неповторимый дизайн аквариума.

В закладки

Питательный субстрат: состав

Глина

Этот материал отличается высокой ценностью для создания красивых композиций в аквариуме. Но большое количество глины может быть губительным для водных зарослей.

Могут проявляться такие свойства:

  • тяжелая глина почти не пропускает воду и воздух, в результате корешки будут страдать от удушья и не смогут расти;

  • такой материал слишком жесткий для некоторых родов зелени;

  • большое количество гумуса в некоторых видах глины может привести к бурному развитию вредоносных водорослей и цветению воды.

По химическому составу идеальной считается голубая глина. Не менее популярной являются красная, лесная и озерная подвиды этой породы

Но нужно укладывать такой субстрат с осторожностью. Красная глина содержит много железа, вредного в избытке для моллюсков и мелких рыбок, а лесная и озерная виды – гумус в чистом виде

Уголь

Уголь является одним из самых эффективных адсорбентов. Поры минерала удерживают на своей поверхности загрязнители и нейтрализуют вредные продукты распада органики. Уголь лучше укладывать в среднем слое, не на поверхности, иначе он быстро превратится в пыль, и его эффективность снизится.

Нужно учитывать, что уголь не растворяет осадок и не «переваривает» его, поэтому при встряхивании все вещества опять попадут в водную толщу. Именно поэтому опытные аквариумисты советуют каждые 8-10 месяцев удалять старый угольный слой и заменять его новым.

Торф

Это соединение очень богато органикой, поэтому служит «энергетической станцией» всего дна. Торф и речной ил способны «прокормить» множество растений, особо ценны эти материалы для видов с мощной корневой системой.

Однако очень важно правильно выбирать дозировку, ведь торф и ил могут привести к закисанию всего резервуара. Лучше использовать более качественный гранулированный или таблетированный прессованный грунт

Натуральный же лесной торф слишком активен, что может привести к изменению параметров жидкости в «доме» для рыб.

Песок и мелкая галька

Эти материалы считаются оптимальными для аквариумистов-новичков. Мелкие гранулы проще обрабатывать, они безопаснее для животных и более крепко удерживают растительность.

Не менее важно правильно выбирать размеры фракций песка, чтобы они не забивали рыбам жабры и не ухудшали видимость. Галька должна быть мягкой, гравий для аквариума можно помещать только со скругленными краями, чтобы не поранить обитателей резервуара

Нарезанные листья и кокосовые волокна

Для некоторых видов рыб и зарослей требуется пористая органическая «земля», которой могут послужить только растительные остатки – листья или кокосовое волокно. Изготавливать самим такой субстрат не рекомендуется, лучше приобретать его у надежного производителя.

Такие вещества очень быстро подвергаются окислению, поэтому заменять их нужно часто. Покрывать дно подобными материалами лучше опытным аквариумистам, которые смогут контролировать водную среду и не допустят малейших изменений в жесткости и кислотности. Не все рыбы и моллюски смогут обитать на подложке из кокосовых волокон – не забывайте об этом.

Специальные сорбенты

Такие смеси продаются в магазина. Фактически, каждый бренд выпускает субстрат определенного состава и патентует свой продукт, поэтому обобщить все изделия такого типа очень сложно.

Данные смеси легкие и пористые, гранулы содержат внутри бескислородные зоны, что благотворно сказывается на состоянии колоний полезных донных микроорганизмов. Смеси нейтральны по реакции и содержат все необходимые для подводного сада макро- и микроэлементы.

Качество специальных сорбентов сильно отличается от бренда, ценовой категории и страны-производителя. Например, одним из лучших назван специализированный богатый минеральными соединениями субстрат Aquael Aqua Grunt и Aquael Aqua Floran. Такие смеси содержат в своем составе даже алюминий, марганец и кремний, что повышает «эффективность» фотосинтеза зеленых питомцев.

Используемые средства

«Химия» используется против сорняков только в том случае, когда вышеописанные методы не помогают. Прибегнуть к химическим препаратам стоит только в критической ситуации, поскольку велик риск еще больше разбалансировать нарушенный биобаланс и создать куда более серьезные проблемы, нежели были до этого.

Если уж беретесь за такие методы, будьте предельно скрупулезны – детально изучите методы использования выбранного средства и придерживайтесь дозировки, которая указана на упаковке или в другом авторитетном источнике. Лучше всего использовать специальные средства, такие как «Эритромицин» – они продаются в зоомагазинах, созданы специально для решения подобных проблем и имеют четко прописанный способ применения.

Хотя иногда это срабатывает, лучше не экспериментировать, если вы не уверены в дозировке.

  • Углекислый газ. Не всегда нужно покупать специальный препарат – многие виды водорослей комфортно чувствуют себя при недостатке углекислого газа, а значит, нужно усиленно накачать им воду. Этот шаг особенно эффективен в комплексе с хорошим освещением. Для повышения уровня газа используются специальные устройства, которые можно купить в зоомагазине. Помните, что даже полезная живность не любит резкого изменения условий обитания, потому действуйте плавно.
  • Перекись водорода. Метод из категории «дешево и сердито», требующий большой внимательности от экспериментатора. «Вьетнамке», «черной бороде», эвглене и цианобактериям придет конец, если вы аккуратно нанесете препарат точечно в те места, где водорослей особенно много, при этом будьте скромны в дозировке – 2,5 мл на 10 л воды будет достаточно! Рыбкам станет сложнее дышать, потому аэрацию интенсифицируйте, а если видите, что это не помогает, немедленно произведите подмену воды. Для борьбы с заразой на листьях растения придется замочить их в отдельной посудине, увеличив дозировку до 4 мл на 10 л воды, после чего нужно подменить не менее 1/5 объема влаги.
  • Хлор. Это как раз тот метод, при котором используется белизна, но он во многом экспериментален – воздействие газа может быть отрицательным не только для сорняков, но и для полезных обитателей аквариума. Одна часть хлора растворяется в 30-40 частях воды, после чего в нее макают веточку одного из аквариумных растений, на которой есть водоросли. Следите за реакцией – если полезное растение побелело, значит, раствор слишком едкий и его нужно разбавить водой, если же зеленое осталось зеленым, значит, можно потихоньку вливать готовый препарат в водоем.

У вас будет только один шанс пролечить экосистему этим средством, поскольку повторная процедура не допускается. На время лечения обеспечьте максимальную аэрацию, своевременно подменяйте воду и не забывайте чистить аквариум от погибших водорослей.

Глутаровый альдегид. Это действующее вещество, на основе которого производятся многие препараты, нацеленные на борьбу с красными и зелеными водорослями, а также нитчаткой. Растворы таких препаратов хороши тем, что безвредны для многих видов высшей флоры, а потому могут быть использованы даже в травниках. Концентрация вещества при этом не должна превышать 12 мл на 100 л воды, а вносить препарат нужно ежедневно утром в течение 7 дней.

Коричневый налет – симптом появления бурых водорослей

Образование бурого или коричневого налета в аквариуме вызвано размножением диатомовых водорослей. Если они начинают расти в новом резервуаре – это нормальная реакция. Через несколько месяцев они могут исчезнуть самостоятельно.

Диатомовые оседают на поверхности грунта, листве растений и декорациях. Вред бурых водорослей заключается в том, что они затеняют листья. Культурные растения недополучают солнечного света и питательных веществ, начинают болеть и чахнуть, медленно растут.

Кроме того, их клетки содержат ядовитые компоненты и агрессивную домоевую кислоту. Эти вещества могут вызвать отравление человека и животных при взаимодействии с зараженной водой.

Бурые водоросли на камнях.

Бурые микроскопические водоросли внедряются глубоко в стебли и листья многоклеточных, поэтому от них бывает сложно избавиться. Колонии обладают скользящим движением и могут за несколько дней заразить весь водоем. Они размножаются также на поверхности грунта, стекла, камнях и на других украшениях.

В первые сутки такой налет бывает почти не видным. Однако уже на следующий день он охватывает большие участки, приобретает темную окраску (вплоть до черной) и хорошо виден невооруженным глазом. За 7-10 дней диатомовые способны уничтожить весь аквариум.

Основные причины образования коричневого налета:

  1. Избыток в воде аммиака.
  2. Нарушения светового режима – длительность светового дня меньше 8 часов или больше 12, дефицит красного и синего спектров. Вызвать появление бурого планктона может резкая смена всего освещения или использование ламп, неподходящих для аквариума.
  3. Отсутствие фильтра или его засорение. Это приводит к задержке в воде органических веществ и разрастанию всеядных одноклеточных.
  4. Чрезмерное количество удобрений – растения не в состоянии переработать излишки, это приводит к разрастанию планктона.
  5. Температура воды в аквариуме менее 18°С.
  6. Редкая или недостаточная уборка в резервуаре.
  7. Большое количество йода в воде. Такое явление наблюдается, если накануне проводилось лечение рыб. Соединения йода подавляют рост больших растений и нарушают биологическое равновесие.
  8. Использование поваренной соли для лечения рыб. Это соединение служит хорошим источником натрия. Минерал необходим диатомовым для роста и развития и провоцирует заражение водоема.

Разрастание бурого налета наблюдается даже при правильном и полноценном уходе. Такое возможно, если у аквариума сменился владелец, стал иным режим ухода и обслуживания.

Если водоем сформирован меньше 3 месяцев назад, активное размножение диатомовых – это физиологическое явление. В данное время крупные водоросли еще не укоренились и планктон на некоторое время занимает доминирующую позицию. Специально бороться с налетом в это время необязательно.

Бурый налет(диатомовые) и "проблема молодого аквариума"

Бурый налет(диатомовые) и «проблема молодого аквариума»

Азотный цикл тоже еще не установлен. В водоеме происходит активное гниение пищевых отходов и физиологических выделений рыб. Все эти органические соединения – хороший питательный субстрат для коричневых водорослей.

В новом аквариуме до наступления азотистого баланса вода бывает щелочной. Это благоприятствует развитию микроорганизмов.

Аквариумная растительность для новичка: описание и условия выращивания

Естественная растительность играет роль источника кислорода для рыбок, потребляя азотные соединения, и служит укрытием для мальков и субстратом для икрометания. Содержать растительность можно только в аквариумах, в которых нет крупных рыб, так как они уничтожают растения.

Новичку проще всего выращивать неприхотливые виды, которые просты в уходе и не требуют особых условий содержания:

  • валлиснерии;
  • мхи;
  • роголистник;
  • риччия и ряска;
  • гигрофилы.

Лучшие аквариумные растения для начинающих.

Валлиснерии

Валлиснерия – это красивое растение с длинными лентообразными листьями. Всего существуют около 14 разных видов валлиснерии, основные из них – гигантская, тигровая, американская и валлиснерия нана. Растение неприхотливо в уходе, быстро разрастается и нетребовательно к составу почвы. Валлиснерия способна прижиться даже в тонком слое грунта, однако предпочтительная толщина – 3-4 см.

Важно периодически проводить подкормку, чтобы избежать недостатка питательных веществ, желательно еженедельно обновлять воду. Температура не должна быть ниже 20-25°С, иначе рост растения замедляется или останавливается

Чтобы растение чувствовало себя хорошо, необходимо поддерживать pH 5-7 и обеспечить яркое освещение. Валлиснерия нуждается в периодической обрезке с целью контроля размера.

Всевозможные мхи

Мхи – это декоративные аквариумные растения, разведения которых аквариумисты избегают из-за недостатка информации об их содержании и уходе.

Мхи медленно растут, отлично адаптируются к любым условиям обитания и относятся к неприхотливым растениям. Мхи бывают трех видов: антоцеротовые, печеночники и листостебельные. Всем трем видам необходимы оптимальные параметры воды (температура от 22 до 28°С), яркое освещение и чистота аквариума

Для достижения необходимой стерильности важно регулярно менять до 50% воды

https://youtube.com/watch?v=ejMj2DN-SFI

Самыми распространенными видами мхов считаются яванский мох (или мох ява), феникс, риккардия, риччия.

Роголистник

Относится к числу самых неприхотливых в уходе растений, способно жить даже в холодной и слабо освещенной воде. У роголистника отсутствует корневая система, поэтому его закрепляют камнями или корягами при помощи стеблевых отростков.

Роголистник очищает водную среду от вредоносных примесей.

При благоприятных условиях растет достаточно быстро, за месяц его стебли способны удлиниться на 1 м.

Роголистник – тенелюбивое растение, ему не нужно много света, под прямыми лучами солнца оно даже может погибнуть, поэтому предпочтительно умеренное рассеянное освещение.

Размножается вегетативным способом. Для этого разросшийся стебель разрезают на черенки длиной 10-15 см. Нижнюю часть стебля фиксируют в грунте или оставляют в воде.

Риччия и ряска

Относятся к плавающим растениям, которые широко распространены в естественной среде и требовательны лишь к яркости освещения. Риччия – это печеночный мох, служащий укрытием для маленьких рыб. Нуждается в постоянном подрезании разросшихся веток, иначе может начать притеснять другие растения.

Ряска растет на поверхности воды. В аквариумах она содержится с целью подкормки для растительноядных рыбок и в качестве утилизатора продуктов их жизнедеятельности. Если дать ряске разрастись, она образует плотный живой ковер, делая невозможной полноценную подачу света и воздуха. Чтобы этого избежать, необходимо постоянно удалять лишнюю растительность.

Гигрофилы

Это красивые длинностебельные растения, наиболее подходящие для содержания в тропическом аквариуме. Чаще всего гигрофилу высаживают около боковых стенок или в задней части аквариума. Растет на протяжении всего года и нуждается в высоком аквариуме, так как достигает поверхности воды и выходит на воздух.

Наиболее подходящая температура воды составляет 22-26°С, однако гигрофилы хорошо себя чувствуют и в более теплой воде. Предпочтительна средняя жесткость воды, иначе листья растения быстро разрушаются. Желательно регулярно (раз в неделю) обновлять воду. Гигрофила требовательна к освещению – оно должно быть ярким, в противном случае листья приобретают желтоватый оттенок и уменьшаются в размерах.

Гигрофила отличный фильтратор для аквариумов.

У растения сильно развита корневая система, и основное питание оно получает из грунта, поэтому при его выборе стоит остановить свой выбор на более питательном. При высаживании можно добавить в него немного глины и торфа.

Как правильно разместить растения в аквариуме

Для того, чтобы вырастить в аквариуме красивые зеленые заросли, следует правильно разместить виды флоры. Аквариумная растительность делится на несколько категорий, каждой из которых отводится свое место на территории водоема:

  • зелень переднего плана;
  • средний и задний план;
  • цветы-солитеры;
  • растительность в горшочках.

Оформление резервуара начинают с высадки флоры на коряги или крупные камни. Если таковое желание имеется у владельца. Этот процесс совершают в емкости без воды, закрепляя мхи и папоротники при помощи капроновой нити или лески. После того, как флора будет зафиксирована, необходимо налить немного жидкости в емкость.

Аквариумные растения переднего плана высаживаются при помощи пинцета, при этом корни слегка прижимают грунтом. Процесс займет немало времени и сил, так что следует заранее быть готовым. На переднем плане аквариума хорошо будут смотреться следующие виды зелени:

  • маленькие разновидности эхинодорусов, которые покроют дно зеленым ковром;
  • криптокорины, неприхотливые к условиям содержания;
  • карликовые анубиасы, однако этот вид довольно разборчив к освещению.

После высадки цветов на передний план необходимо расположить растительность среднего и заднего плана, соблюдая следующие правила:

  • стеблевую флору размещают группами, при этом более высокие сажают сзади, а низкие – спереди;
  • виды зелени, идентичные по окрасу и роду, не размещают рядом друг с другом;
  • заполняя средний и задний план резервуара, следует подбирать разные виды флоры и комбинировать цветы;
  • важным правилом для правильного оформления является то, что каждый вид флоры, или декоративный элемент должны быть видны хотя бы немного.

Закончив с оформлением пространства, можно разместить цветы-солитеры, если размеры резервуара это позволяют. В качестве солитеров обычно выбирают два или три крупных цветка, которые высаживают отдельно друг от друга на большой дистанции. Для этих целей идеально подойдут нимфеи, кринумы или крупные эхинодорусы.

При выборе видов флоры для аквариума, владельцу могут понравиться капризные или экзотические разновидности цветов, которым для роста и развития требуется индивидуальный тип почвы. В этом случае можно найти выход из неразрешимой ситуации, применяя для высадки обычные горшочки. Чтобы не портить внешний вид водоема, опытные владельцы используют бесцветные емкости, которые можно двигать по резервуару и в случае необходимости замаскировать емкость, придав аквариуму естественный вид.

Если возможности использовать горшочки для высадки нет, то область дна разграничивают на несколько участков перегородками из стекла или пластика. В получившиеся пустые площади закладывают требуемый тип грунта, и спокойно размещают понравившиеся растения.

Высадка растений в аквариум – важная часть декорирования водоема, которая помогает сохранить биологический баланс в резервуаре. Чтобы цветы росли и радовали владельца пышным и здоровым видом, зелень необходимо правильно высадить в грунт и ухаживать за флорой, подрезая пышные кустики и удаляя отмершие части.

Лучшие удобрения для аквариумных растений

Начинающему аквариумисту будет лучше приобрести готовую смесь и получить гарантированный результат. На рынке присутствует большое количество производителей, среди продукции которых можно выбрать удобрение, подходящее именно для вашего аквариума.

Важно! Обязательно проверяйте срок годности удобрения перед его приобретением и обращайте внимание на условия, в которых этот продукт хранился. Подкормки — это органические вещества, и в условиях повышенной температуры и влажности они быстро теряют свои полезные свойства

Tetra

Всемирно известный бренд, выпускает целые линии удобрений, которые можно комбинировать для лучшего результата.


Производит подкормки в жидкой и твёрдой форме. Вся продукция рассчитана на еженедельное внесение.

  • Tetra CO2 Plus — жидкость для внесения углекислоты без дополнительного оборудования (100 мл на 800 л);
  • Tetra Planta Pro Micro и Macro — раствор микро- и макроэлементов для растительных аквариумов (10 мл на 200 л);
  • Tetra PlantaStart — стартовая подкормка для только что высаженных растений, обеспечивает стабильный рост и повышает приживаемость (3 таблетки в неделю, курс — 4 недели после высадки);
  • Tetra Crypto — таблетки для быстрого формирования корневой системы и замедления роста водорослей (1 таблетка на 100 л в неделю);
  • Tetra PlantaMin — подкормка с высоким содержанием магния и железа, стимулирует фотосинтез (50 мл на 100 л).

Знаете ли вы? В декабре 2003 года в берлинском отеле Рэддисон Блю был открыт огромный цилиндрический морской аквариум под названием «АкваДом». Высота этой конструкции превышает 15 м, а диаметр— 10.Общий вес «АкваДома» составляет 2 тысячи тонн. Основная его ёмкость вмещает в себя более миллиона литров солёной морской воды. Внутри «АкваДома» размещён двухэтажный лифт, воспользовавшись которым посетители отеля могут понаблюдать за жизнью обитателей аквариума. Обслуживают эту экосистему четыре аквалангиста, которые ежедневно чистят аквариум, следят за растениями, которых в нём более двадцати видов, и кормят рыб.

Aquayer

Компания производит удобрения для разных типов растений, макро- и микроэлементные подкормки:

  • КреВит — жидкий состав для подкормки мхов и снижения концентрации меди в воде (5 мл на 100 л дважды в неделю);
  • Микро+ и Макро+ — жидкая подкормка для ежедневного использования в нанобиоценозах (1 мл на 70 л, вносится в вечернее время);
  • АнтиТоксин+К — средство для снижения концентрации хлора и тяжёлых металлов, калийное удобрение (1 мл на 8 л при замене воды);
  • Железо+ — жидкий состав для борьбы с хлорозом, активный источник железа для растений, которые быстро развиваются.

Eheim

Немецкая компания, которая производит удобрения, не содержащие фосфатов и нитратов. Гарантирует безопасность и экологичность своей продукции.

  • Plant Care — два вида этого жидкого удобрения, ежедневный и еженедельный, предназначены для обогащения субстрата калием, фосфором и магнием (3 мл на 100 л);
  • Fe (II) — дополнительная жидкая подкормка для заполненных зеленью аквариумов, активно стимулирует фотосинтез (15 мл на 100 л).

Важно! Дозировку удобрений необходимо строго соблюдать. Если вы увеличите или уменьшите рекомендуемую дозу внесения, результат будет нулевым или отрицательным

Особенно аккуратным нужно быть с фосфорными удобрениями, они могут быть ядовитыми для рыб.

Быстрая диагностика заболеваний аквариумных растений

Ниже приводится сводная таблица проблем и их возможных причин, с которыми мы можем столкнуться при выращивании аквариумных растений.

проблема причина замечания
Ингибирование роста растений (короткие и тонкие побеги, растение растущее и слабое)
  • нехватка углекислого газа
  • дефицит азота, фосфора, калия, цинка, серы, молибдена;
  • слишком много pH воды;
  • температура подложки слишком низкая;
  • гниющая подложка;
  • слишком высокая карбонатная жесткость;
  • недостаток света;

— улучшить циркуляцию воды в аквариуме;

Гном растения (весь)
  • неправильный цвет света;
  • за плохое освещение;
  • нехватка углекислого газа;
  • слишком высокая температура воды;
Торможение роста плавающих растений
  • недостаточное количество света;
  • слишком маленькое пространство (зазор) между крышкой аквариума и поверхностью воды;
  • недостаточная вентиляция в области просвета;
Удлиненные, тонкие побеги и листовые пластинки (растение растет не в сторону, а в высоту)
  • слишком слабое освещение;
  • неадекватный световой спектр;
Гниение краев листьев и стеблей, пролить листья, умирать
  • экологический шок, вызванный пересадкой растения (это часто случается с компактами);
  • неадекватная температура воды;
Некроз (некроз) — гибель растительных клеток и тканей
  • дефицит кальция;
  • дефицит калия;
  • дефицит бора;
  • избыток нитратов в аквариуме;
— некроз проявляется изначально на новых листьях; — некроз впервые появляется на старых листьях; 

-подводимая часть воды;

Бело-серый известковый налет на листьях растений — некоторые виды растений (например, провалы, мочевина или эхинодорус) обладают способностью ассимилировать диоксид углерода из бикарбоната кальция. Побочным продуктом этого процесса является производство нерастворимого в воде карбоната кальция, который осаждается на листьях растений.
Хлороз (исчезновение хлорофилла в растениях) — постепенное исчезновение бляшки до ее пожелтения
  • дефицит азота;
  • дефицит магния;
  • дефицит железа;
  • дефицит марганца;
  • нехватка меди;
  • дефицит молибдена;
  • нехватка питательных веществ: калий, сера, хлор, цинк, бор;
  • накопление кальция в субстрате;
  • накопление фосфатов в растении;
— более заметен на старых листьях, чем на новых, листья не падают; — виден на старых листьях; — сначала на молодых листьях; — пятна иногда коричневые; — новые листья; — если дефицит хлорокиси Мо возникает на более поздней стадии;
Пожелтение листьев растений, зеленая иннервация
  • дефицит железа;
  • дефицит магния;
  • дефицит калия;
  • дефицит марганца;
— сначала на молодых листьях; — сначала на старых листьях; — старые листья;
Изменение цвета листьев на голубовато-зеленые — старые листья;
Более темный цвет налета, пурпурно-красный снизу
Окрашивание листьев красным (у некоторых видов)
Красная листва листьев
Коричневые пятна на листьях
  • дефицит фосфатов;
  • избыток железа;
— замена воды;
Деформация и задержка роста листьев
  • значительный дефицит азота;
  • дефицит железа;
  • дефицит кальция;
  • нехватка меди;
  • дефицит цинка;
  • дефицит бора;
— новые листья; — новые листья;
Скручивание листьев по краям
  • дефицит кальция;
  • дефицит цинка;
Укушенные листья, ровно вырезанные отверстия в пластинке
  • улитки;
  • растительноядная рыба;
Падающие старые листья
  • неподходящее освещение;
  • слишком плотно посаженные растения;
  • дефицит фосфатов;
  • дефицит калия;
Смерть новых листьев
  • значительный дефицит железа;
  • дефицит бора;
Снижение скорости развития новых листьев и корней
Гниение корней растений
  • неправильная грануляция субстрата;
  • неправильная посадка (например, полное покрытие корневища);
  • слишком много органического вещества в субстрате (например, торф);
  • недостаток кислорода в субстрате, необходимый для правильного газообмена;
  • дефицит бора;
Стебель сломан
  • дефицит кальция;
  • дефицит марганца;
Более короткие междоузлия, меньшие листья
  • дефицит цинка;
  • дефицит калия;
Смерть конуса роста растения
Новые побеги желтеют через несколько дней
водоросли
  • избыток азота в резервуарах с небольшим количеством растений (менее 30% поверхности дна аквариума);
  • избыток фосфатов в резервуарах с небольшим количеством растений (менее 30% от поверхности дна аквариума);
Неприятность растений

Дополнительное оборудование.

Вот тут по ситуации. Если зимой в помещении +14, то обогреватель строго необходим, а если не ниже 21, то можно обойтись. Фильтр внешний или внутренний — в основном от количества рыбы. Строго необходимым устройством он не является. Растениям необходима некоторая подвижность воды, но её обеспечить могут даже рыбы.

Система подачи углекислоты (CO2).

Очень многое упрощает, вполне возможно потом вы придёте к пониманию необходимости подачи СО2, но сейчас мы пытаемся вырастить хоть что-то. Отложим. Равно как и автоматические дозаторы удобрений и прочее, и прочее. 

Фотография аквариума из салона Маши Блюм.

Методы борьбы

Водроросли в аквариуме.

Чтобы уничтожить колонию водорослей, поселившихся на листьях подводных растений, стеклах или донной поверхности, нужно действовать кардинально:

  1. Перенести подводных обитателей в другой аквариум. Вынуть все растения.
  2. Воду слить.
  3. Извлечь грунт, промыть его проточной водой, прокипятить или подержать в духовке при температуре +250…+300°С.
  4. Очистить от налета и обеззаразить камни, коряги и декорации.
  5. Внутренние стенки почистить скребком, продезинфицировать раствором перманганата калия и хорошо вымыть.
  6. Промыть фильтр.
  7. Запустить аквариум заново. Прежде чем посадить растения в грунт, внимательно осмотреть листья и побеги, зараженные части удалить.

Для борьбы с «черной бородой» и другими видами водорослей можно купить одно из специальных средств:

  • Альгицид Maksimov’s Farm;
  • Флорастим-Альгицид;
  • AQUAYER Альгицид+СО₂;
  • Algae Killer Professional;
  • JBL Algol;
  • Tetra AlgoStop Depot;
  • TetraAqua AlguMin Plus;
  • Fluval Edge Algae Clear.

Перечисленные препараты содержат особые химические соединения – альгициды. Они за короткий срок уничтожают нитчатые организмы, но при этом не нарушают экологического баланса подводного мира и не оказывают негативного влияния на обитателей аквариума. Соблюдая инструкцию, размещенную на упаковке, за 2-14 дней можно полностью очистить аквариум от водорослей.

Компсопогон.

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрастание компсопогона, нужно проводить профилактические мероприятия:

  1. Еженедельно делать подмену 10-25% воды.
  2. Своевременно убирать остатки не съеденного корма, отмершие и гниющие фрагменты растений.
  3. Увеличить мощность аквариумных ламп до 0,5-1 Вт на 1 литр воды.
  4. Использовать для освещения люминесцентные или светодиодные лампы с красным спектром. Включать их каждый день на 8-12 часов.
  5. Заселить в аквариум улиток и рыбок, питающихся водорослями и остатками органики (красных роговых катушек, анцитрусов, сиамских водорослеедов, моллинезий, отоцинклюсов).
  6. Контролировать количество подводных обитателей, при перенаселении отсадить несколько особей в другой аквариум.
  7. При каждом кормлении соблюдать рекомендуемый объем порций (он должен съедаться рыбами в течение 5-10 минут).
  8. Следить за химическим составом воды, не допускать превышения уровня фосфатов и нитратов. Для стабилизации показателей еженедельно вносить препарат Tetra EasyBalance или его аналоги.
  9. Обеспечить регулярное насыщение аквариумной воды углекислым газом. СО₂ активизирует рост высших растений, а они являются природными антагонистами компсопогона и других водорослей.
  10. Не допускать сильного подводного течения. Подобрать фильтр, мощность которого соответствует объему домашнего водоема. Для распределения мощного потока воды на несколько медленно текущих струй использовать специальные насадки-флейты.

Полезно посадить в аквариуме быстрорастущие разновидности растений: элодею, наяс, гигрофилу, лимонник, валлиснерию, роголистник. Перед покупкой новые экземпляры следует внимательно осмотреть на предмет заражения черными или бурыми водорослями. Увидев на поверхности листьев и побегов тонкие ниточки, колышущиеся при малейшем движении воды, от покупки лучше отказаться.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий